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29 Comment déterminer l'état de la montre
Lors de la vente d'une montre, il est naturel de demander, "Comment puis-je déterminer l'état de ma montre?"
Les versions précédentes de cette série ont examiné le processus de recherche des gammes de prix des montres d'occasion; par conséquent, la question de l'état déterminera où se situe l'exemple spécifique dans la fourchette de prix d'un modèle donné. Fondamentalement, "condition" décrit deux idées distinctes: condition cosmétique, condition fonctionnelle et résistance à l'eau. Dans ce, le premier d'une discussion en trois parties, l'état cosmétique sera examiné en profondeur
La condition esthétique est la plus facile des trois domaines à évaluer. Autrement dit, la condition esthétique est meilleure lorsque le métal conserve toute sa finition et sa définition d'usine; le cristal n'est pas rayé par des éraflures ou des copeaux, le cadran et les aiguilles conservent leur état d'usine et semblent intacts, et le bracelet ou la courroie apparaît comme neuf.
L'état de métal sur la plupart des montres concerne des composants tels que le boîtier, la lunette, le bracelet, la couronne (s) et le fermoir. Les défauts les plus communs dans ces composants sont les rayures et les bosses.
Les rayures représentent des canaux dessinés à travers le métal. Ils peuvent être assez profonds pour sentir avec les doigts ou si peu profond que seuls les yeux peuvent discerner ces défauts. En général, les rayures peuvent être enlevées avec une finition professionnelle. Cependant, les éraflures auront un impact sur la valeur de vente qui est directement proportionnelle à la valeur du métal du boîtier (par exemple, l'or déduira plus que l'acier, le platine déduira plus que l'or).
Les bosses sont une affaire plus sérieuse que les égratignures. Une dent est définie comme un dommage qui déforme le métal d'une montre à un point fixe. Les bosses peuvent avoir une profondeur semblable à celle d'un divot, ou elles peuvent prendre la forme d'un plan de métal aplati où un impact s'est produit. En général, les bosses ne peuvent pas être retirées 'un étui sans effort et dépense exceptionnels par rapport au "scratch" relativement bénin.
Le soudage au laser - un service de retouche peu commun - peut être utilisé pour restaurer un bosselure de type divot, mais les bosses aplaties défient souvent la restauration totale; seule la réduction du métal autour de la bosse peut diminuer son impression. Les réparateurs de montres préfèrent éviter ce type de réduction car cela entraîne un changement radical de la masse métallique et des lignes de la montre.
Lorsque vous posez la question «comment déterminer l'état de votre montre?», Assurez-vous d'évaluer à la fois la présence de rayures ou de bosses et toute preuve de retouche qui aurait pu entraîner une réduction du métal et une perte de définition. L'exemple classique de ce phénomène peut être consulté sur de nombreuses montres Rolex plus anciennes.
Les tentatives malhonnêtes de «polir» ces montres à travers de nombreux cycles de vente réduisent les robustes cosses en acier biseautées à la main aux moignons arrondis. Toute recherche de Google pour "Rolex trop poli" illustrera le point; abaisser vos attentes de prix si une partie de votre montre présente ces traits.
De plus, les revêtements de boîtier tels que les couches "PVD" de dépôts de surface noirs ou colorés doivent être non marqués et ne présentent aucune rayure sur le métal nu. Si les signes de ce type de dommages sont évidents, ils réduisent la valeur de vente de la montre car le revêtement d'un boîtier PVD est généralement impossible. La simple coexistence avec les rayures ou le remplacement coûteux des boîtiers sont les options les plus courantes.
Les montres en céramique, qui présentent une composition cuite au four similaire aux carreaux de sol, résistent généralement bien aux rayures. Cependant, ces cas ressemblent à des cristaux de saphir dans la mesure où leur dureté les rend vulnérables à l'écaillage, à la fissuration et à la fracturation. Les dommages en céramique excluent toute réparation et nécessitent le remplacement des composants endommagés; les coûts sont élevés et les dommages dégradent sérieusement la valeur lorsqu'une telle montre est mise en vente.
Le bracelet, la courroie et l'agrafe sont des facteurs importants à prendre en compte lors de l'évaluation de l'état cosmétique d'une montre à vendre. Les bracelets adhèrent aux mêmes principes de définition, à la finition propre à l'usine et à la finition minimale qui régissent le calibrage. Tout cela est essentiel pour déterminer la valeur lorsque vous choisissez de vendre une montre.
Cependant, les bracelets ajoutent un autre facteur: les liens et les vis. Vérifiez votre bracelet pour vous assurer que tous les liens d'origine et les vis de fixation sont en place; sinon, vérifiez vos ensembles d'accessoires en boîte pour les liens restants. Appelez le fabricant si vous devez déterminer le nombre de maillons ou la circonférence de votre bracelet. Si cela n'est pas possible, supposez que tout bracelet de la taille d'un poignet de moins de 7,5 pouces / 18,75 cm a été retiré; Vous pouvez mesurer cela en doublant l'intérieur de votre bracelet avec un morceau de ruban adhésif puis en retirant et en mesurant cette longueur de ruban avec une règle
La condition de cristal et de cadran sont des facteurs importants qui aident à déterminer la valeur d'une montre.
La plupart des montres modernes disposent de cristaux en saphir synthétique. Ces lentilles transparentes ont la même composition fondamentale que les rubis ou les saphirs naturels, elles sont donc extrêmement résistantes aux rayures. Cependant, cette dureté extrême signifie que les cristaux de saphir sont vulnérables à l'écaillage, à la fissuration et à la fracturation. Parce que ces défauts ne peuvent pas être réparés, tout dommage physique à un cristal de saphir doit être remplacé afin de restaurer l'état avant de vendre votre montre. Les saphirs avec des surfaces cambrées - incurvées ou inclinées - sont les plus coûteux à remplacer.
Certaines montres de luxe vintage et de spécialité présentent des cristaux thermoplastiques (plexiglas) pour un effet optique ou une résistance aux chocs. Alors que ceux-ci sont beaucoup moins susceptibles de se briser ou de s'écailler qu'un saphir, le thermoplastique est souple et sujette aux rayures et aux fissures. Bien que les rayures superficielles puissent être éliminées avec le composé abrasif d'un bijoutier, tout dommage en profondeur devra être remplacé.
Dials et devrait apparaître non modifié et impeccable. C'est la condition dans laquelle la montre aurait quitté l'usine, et cela représente un résultat d'échelle de 10/10. Lorsque les montres sont entretenues, les horlogers moins accomplis laisseront des marques lorsqu'ils enlèveront les cadrans et les aiguilles; les cils et la poussière laissés sur le cadran nécessitent une correction laborieuse. Les marques laissées sur les aiguilles polies ou revêtues nécessitent le remplacement des aiguilles.
De plus, ce que l'on appelle la «retouche» des anciens cadrans n'améliore pas la valeur de la montre; cela réduit considérablement la valeur. En ce qui concerne les anciennes montres, les collectionneurs préfèrent généralement un cadran «honnête» imparfait mais original «usine» dans sa couleur, l'impression et le placement de l'index. Pensez-y comme une Corvette des années 1960 non restaurée avec une patine de l'âge par rapport à une restauration lisse - les collectionneurs prendront à chaque fois non restauré.
La deuxième partie de cette discussion traitera de la façon de déterminer la condition fonctionnelle et de mesurer son impact sur la valeur lorsque vous choisissez de vendre une montre.
PARTIE II: Comment déterminer l'état d'une montre: Condition fonctionnelle.
Lors de la vente d'une montre, la question de savoir comment déterminer l'état de la montre commence avec les cosmétiques et procède à des fonctionnalités. L'état fonctionnel d'une montre est moins évident que l'intégrité esthétique, et une évaluation complète nécessite généralement l'aide d'un horloger ou d'un bijoutier local. Quatre domaines concernent les propriétaires qui ont choisi de vendre des montres: la mécanique, la lunette et la couronne, le fermoir ou la boucle.
Le mouvement d'une montre est le moteur de la montre. Comme avec n'importe quelle planète de puissance, l'opération optimale exige l'entretien régulier, l'observation périodique, et l'utilisation prudente. Lorsque vous choisissez de vendre une montre, la première question à se poser est de savoir si la montre fonctionne. Si non, supposons que l'impact négatif sur la valeur de vente sera grand.
Pour vérifier l'état de votre montre au-delà du fonctionnement normal, vérifiez que les aiguilles avancent dans le temps, que la montre se règle correctement, que la roue des quilles saute à minuit ou presque et que des complications telles qu'un second fuseau horaire ou chronographe fonctionnent . La précision est importante. une date qui saute des heures avant ou après minuit, un chronographe qui s'arrête involontairement ou ne se réinitialise pas précisément sur «12» ou des aiguilles qui ne bougent pas malgré un «ticking» audible indiquent des problèmes qui doivent être résolus avec le service; Tout cela réduit la valeur lorsque vous vendez une montre.
Chaque jour civil moyen comporte 86 400 secondes. Une montre qui perd 20 secondes par jour est précise à 99,98%, mais cela est considéré comme désastreux pour une montre mécanique. Pour cette raison, beaucoup de propriétaires insisteront pour que sa montre "garde le bon temps" sur le poignet quand il cherche à vendre une montre. Les sens d'une personne ne suffisent pas à mesurer la précision de la montre; les outils et l'expérience d'un horloger ou d'un bijoutier sont nécessaires.
Avant la vente, le propriétaire d'une montre doit faire chronométrer sa montre dans plusieurs positions standard et faire l'essai de la réserve de marche pour déterminer l'état de sa montre. Le chronométrage déterminera les secondes perdues ou gagnées par jour, et la «réserve de marche» vérifiera si la montre fonctionne aussi longtemps que le fabricant l'indique lorsqu'elle est complètement enroulée et autorisée à se décharger.
Parmi les autres jargons d'horlogerie, on peut citer «l'amplitude» et «l'erreur du battement». La première est considérée comme plus importante que les secondes gagnées ou perdues parce qu'elle révèle à quel point le mouvement est «vigoureux».
L'amplitude est le nombre de degrés (sur 360) que le balancier de la montre mécanique «rebondit» entre les «tics» de la montre. 300-320 est excellent; 250-280 est acceptable; rien de moins suggère des lubrifiants secs, un ressort faible, des dommages ou une combinaison de ces facteurs.
L'amplitude est plus importante que la précision pour déterminer l'état mécanique d'une montre. Une montre qui gagne du temps mais montre une amplitude robuste peut être réglée pour être précise; une montre précise qui enregistre 220 degrés d'amplitude commencera à s'endommager ou s'arrêtera tout simplement dans un proche avenir.
"L'erreur de battement" mesure à quel point la balance "rebondit" d'un côté en faisant des va-et-vient entre les "tics" du mouvement. Il est mesuré en millisecondes, et tout nombre supérieur à ".2" suggère des dommages, des déplacements ou des contaminants collants sur le spiral ou le régulateur.
La couronne (s) et la lunette d'une montre représentent des caractéristiques externes qui doivent se déplacer comme prévu - ni plus, ni moins. Les couronnes se présentent sous deux formes: vissées et enfoncées. Une couronne vissée s'enfile dans le boîtier jusqu'à ce qu'elle soit affleurée. Une couronne à enfoncer peut être poussée dans sa position de repos au ras du boîtier. Une couronne vissée qui ne s'enfile pas complètement peut comporter des composants endommagés, ou peut être la pièce incorrecte pour cette montre particulière. Les couronnes qui «vacillent» lorsqu'elles sont retirées peuvent présenter des dommages internes à leurs tiges ou à leurs tubes.
Une lunette tournante doit pouvoir se déplacer librement dans au moins une direction. Effectuez des recherches sur Internet avant de vendre votre montre, et assurez-vous de noter la bonne direction ou les directions dans lesquelles la lunette doit se déplacer, et testez-la toujours. Les colliers qui ne bougent pas ou ne bougent qu'avec un effort important nécessitent probablement des réparations. Les lunettes post-1980 qui ne comportent pas de crans incrémentaux croquants lorsqu'elles sont retournées requièrent souvent de l'attention. Assurez-vous de prendre note de cette fonction lorsque vous vous apprêtez à vendre votre montre.
Le fermoir ou la boucle d'une montre contribue à l'état fonctionnel de la montre. Les boucles «déployantes» qui se replient ne devraient pas être encombrées et devraient s'enclencher solidement en place. Les déclencheurs qui libèrent des fermoirs ou des coquilles qui se replient pour fixer les fermoirs doivent se déplacer librement et présenter une libération nette ou une action de verrouillage.
Enfin, toutes les fonctions de fermoir supplémentaires, telles que les ajustements de dimensionnement incrémentiels, doivent fonctionner sans relâchement ni jeu excessif. Les montres avec des extensions "de plongée" conçues pour augmenter la taille du bracelet pour une utilisation sur une combinaison ou un manteau de plongée doivent s'ouvrir sans force excessive et rester bien fermées lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Assurez-vous d'évaluer le fonctionnement des fermoirs avant de tenter de vendre une montre.
Le troisième et dernier volet de cette série examinera l'importance de mesurer la résistance à l'eau et comment elle aide à déterminer l'état d'une montre. PARTIE III: Comment déterminer l'état d'une montre: Résistance à l'eau.
La résistance à l'eau est une information clé lors de la vente d'une montre. La «preuve» de l'eau est un terme que les horlogers n'utilisent jamais, car aucune montre n'est à l'abri de l'eau. "Résistant" est le terme utilisé pour décrire une montre qui peut exclure l'eau de son intérieur, et le fabricant d'origine évalue chaque montre à une certaine "profondeur de test". Cela peut et doit être testé avant de vendre votre montre.
Pour déterminer l'état d'une montre, apportez-la à un bijoutier ou un horloger qui peut soumettre la montre à un test d'eau non destructif «à sec». Les chambres de pression de bureau spécialisées utilisent le vide, la basse pression et la haute pression pour comprimer une montre et mesurer sa résistance à l'eau.
Plusieurs types de résistance à l'eau sont mesurés lors de ce test. Les tests sous vide et à basse pression sont conçus pour mesurer dans quelle mesure une montre résiste à l'intrusion d'eau lorsqu'elle est immergée dans l'eau peu profonde. Cela semble contre-intuitif, mais de nombreuses montres voient leur résistance s'améliorer à mesure que la pression d'essai augmente et que les joints sont comprimés. Les tests basse pression / vide mesurent si une montre admet de l'eau lorsqu'elle n'est pas comprimée (p. Ex. Patauger dans l'eau).
Les tests à haute pression sont généralement effectués à partir de 3 ATM (30 mètres) pour les montres habillées et peuvent atteindre 100 mètres ou plus; Rolex teste sa montre de plongée Deepsea Sea-Dweller au-delà de la résistance nominale de la montre de 3 900 mètres.
Cependant, toute montre facturée en tant que montre de plongée doit être en mesure de respecter la norme ISO 6425 de 100 mètres minimum de résistance à l'eau et résister à un test à 125% de la profondeur nominale. Dans tous les autres cas, la détermination de l'état d'une montre exige de savoir si elle répond à la profondeur d'essai déclarée en usine. Pour référence, ce numéro est souvent estampillé sur le fond du boîtier; pratiquement toutes les montres de plongée mettra en vedette le blason figure sur le cadran. Ce nombre devrait être vérifié quand vous vendez une montre, et ne pas rencontrer le chiffre pourrait être des raisons pour un prix de vente inférieur.
Un test d'eau ne nécessite que cinq à dix minutes. Une montre qui n'est pas résistante à l'eau est vulnérable au plus grand tueur de quartz et de montres mécaniques de luxe. Les dommages à la carrosserie, les dommages causés par les cristaux, les joints vieillis et les lubrifiants secs peuvent saper même la sécurité de l'eau, donc ne présumez jamais qu'une montre est résistante à l'eau si elle n'a pas subi de test de pression récent.
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