nov.
29 Le MB & F HM6: Visions Of Space Travel

Le MB & F HM6 Space Pirate protège son tourbillon volant d'une sphère de saphir et d'un clin d'œil - et conquiert l'univers.

Les visions du voyage spatial ont inspiré à nouveau Max Busser pour concevoir une nouvelle machine d'horlogerie. Sa dernière vision, HM6 Space Pirate, s'inspire de la nostalgie de Busser pour une série télévisée anime japonaise des années 1970 connue sous le nom de Capitaine Flam, développée à partir d'un personnage de science-fiction américain des années 1940-1950 appelé Captain Future. Le vaisseau du bon Capitaine s'appelait la Comète, et il était conçu dans une forme quelque peu biomorphique composée de deux sphères réunies par un tube de liaison.

Cette forme explique pourquoi les sphères dominent le design du nouveau MB & F HM6, qui comprend cinq globes, dix incroyables cristaux de saphir et deux grandes couronnes liées à une peau de titane mat et polie. Deux des globes font écho à la première grenouille MB & F HM3. Sur ce modèle, un ensemble d'yeux bouchés sont devenus les indicateurs des heures et des minutes de la montre comme ils le font à nouveau sur ce nouveau HM6. En outre, une édition de ce modèle précédent a été faite avec une peau de titane, tout comme le nouveau HM6.

Mais c'est là que s'arrête la similitude entre les deux machines.

Là où le modèle précédent était strictement terrestre, ce Space Pirate, comme son nom l'indique, est à la maison dans les galaxies lointaines. Et comme l'a souligné Charris Yadigaroglou de MB & F, «l'espace est un environnement extrêmement hostile».

Par conséquent, pour protéger le tourbillon volant du HM6 lorsqu'il est attaché à l'espace un peu moins dangereux du poignet d'un collectionneur, les concepteurs de MB & F ont intégré à la montre un bouclier de protection en titane rétractable et semi-sphérique. Une fois fermée, la couverture bloque la lumière UV de l'oxydation prématurée des huiles de lubrification dans le tourbillon à l'intérieur. Comme un œil qui clignote, le couvercle s'ouvre et se ferme au tournant de la couronne gauche. La couverture elle-même est un composant complexe de micro-ingénierie. Ses lames courbées qui se chevauchent sont minces et doivent être usinées à partir d'un lingot solide de titane.

Ce tourbillon sous ce dôme de saphir est de type volant car les tourbillons traditionnels nécessitent un pont supérieur. Il n'y a pas d'espace sous le dôme de saphir central du HM6 pour un tel pont. Yadigaroglou ajoute que les lignes courbes de HM6 sont plus organiquement en forme que ses prédécesseurs. L'inspiration pour le boîtier arrondi provient du mouvement de l'art du biomorphisme, qui prend ses repères à partir d'éléments de conception basés sur les formes des organismes vivants.

Autour du tourbillon et de son couvercle «clignotant» se trouvent les deux dômes de l'indicateur de temps et deux dômes de turbine. Les dômes des heures et des minutes en aluminium, minces comme du papier, sont usinés à partir de blocs de métal solides et tournent sur des paliers rubis. Ils tournent verticalement via des engrenages coniques qui transfèrent la puissance du mouvement automatique d'un plan horizontal standard au dôme à rotation verticale.

Juste en face de chacun des dômes de l'indicateur de temps se trouvent deux turbines identiques qui tournent pendant que le rotor du mouvement tourne. Ils sont entraînés par une rotation de 18 000 bph du rotor par un train d'engrenages conçu pour amplifier le nombre de rotations. Avec chaque mouvement du poignet, ces turbines tournent à une vitesse beaucoup plus rapide que la rotation du rotor. L'effet rappelle la spirale tournoyante d'un hypnotiseur, qui ne fait que souligner l'attrait sculptural cinétique du HM6 Space Pirate. Ces deux turbines souvent tournantes sont composées chacune de quinze aubes incurvées usinées dans deux hémisphères à partir de blocs massifs d'aluminium. Leur but, en dehors de leur rôle esthétique très efficace, est de régir la vitesse du rotor afin de "minimiser l'usure".

Le but technique de la ceinture en titane poli, également esthétiquement agréable (vue à l'avant et à l'arrière du boîtier en titane) est toutefois plus clair. L'étirement inhabituel du métal sécurise le boîtier mince et solide du mouvement. Ce groupe renforce à la fois le boîtier dans son ensemble et agit comme un support pour les cornes mobiles. MB & F fabriquera une cinquantaine de HM6 en titane, avec une cinquantaine de mouvements supplémentaires destinés à être logés dans des métaux encore à révéler.

voir plus rolex copie et replica montre

Categories:

Permalink

nov.
29 Bell & Ross BR 126 Sport Heritage GMT et Flyback

Bien que sa taille de 43mm ne soit pas particulièrement vintage, et ses accents d'appliques dorées transmettent un peu plus de luxe que de sportivité, ce BR & Sportback BR ​​126 de Bell & Ross reflète bien l'aspect et la sensation des modèles aéronautiques des années 1960. De plus, son ensemble de fonctions, à savoir le cadran de deuxième fuseau horaire de 24 heures et le chronographe facile à lire, se combinent pour faire de la montre un joyau que je prendrais volontiers à bord de mon prochain vol vers Genève.

Bell & Ross BR 126 Sport Heritage GMT et Flyback

Les nombreux modèles BR 123 et BR 126 de Bell & Ross offrent une alternative rétro pour les fans des montres à boîtier carrée Instrument, plus contemporaines et emblématiques de l'entreprise, qui ont défini le style Bell & Ross depuis ses débuts en 2005. & Ross a présenté ses tout premiers modèles Vintage 126 en 1997, précédant les collections Instrument, le design Vintage actuel a fait ses débuts avec le redémarrage Vintage 126 de la firme en 2010.

La lunette tachymétrique fixe sur ce nouveau modèle, absente sur les versions plus sportives BR 126, cimente le look vintage dans mes yeux. Le cristal à dôme impressionnant et le bracelet en cuir de veau à surpiqûres marron renforcent le titre Heritage de la montre.

Cet appel rétro est louable et bien exécuté, surtout pour une entreprise relativement jeune. Bell & Ross rappelle assurément au public qui fabrique cette montre. Les cadrans de la société, avec les grands 12, 3, 6 et 9 sur les modèles non-synchronisés, sont cohérents parmi les variantes de boîtier et permettent d'identifier un modèle Bell & Ross, quelle que soit sa forme, depuis l'autre bout de la pièce.

Il en va de même pour cette BR 126 Sport Heritage GMT & Flyback, avec ses grands 12 et 6. Et comparée à ses modèles de plongée Bell & Ross ou aviation plus sportifs, cette édition limitée (de 500 exemplaires)

offre des accents plus subtils et une luminosité plus faible.

Mais il y a beaucoup de choses qui brillent ici, même si ce n'est pas SuperLuminova, qui est strictement sur la main des minutes et des secondes. L'étui lumineux, le cadran arrière et le cadran en or et les marqueurs tachymétriques créent une édition limitée luxueuse et agréable. Certains préfèreront un plus grand contraste sur le boîtier poli, avec peut-être une finition mate ou brossée à côté de la haute brillance, mais le poli est un choix esthétique Bell & Ross préfère clairement ici, peut-être pour souligner le statut d'édition limitée de la montre. Déclaration claire.

A l'intérieur, les maîtres de module Dubois-Depraz enrichissent le calibre de base ETA pour créer un chronographe et flyback qui fonctionnent chacun magnifiquement, avec des poussoirs lisses et des clics satisfaisants.

Je me suis retrouvé fréquemment engagé dans le chronographe juste pour regarder l'avion à réaction doré qui est attaché à la minute centrale du chronographe pendant qu'il glisse son chemin à travers le cadran. (Voir le tableau ci-dessus pour une leçon de cadran BR 126 Heritage Heritage GMT & Flyback.)

Le flyback ici est un vrai bonus qui est utile dans les situations de chronométrage multi-événement, tandis que le deuxième fuseau horaire facile à régler (appuyez simplement sur le petit poussoir à 10) rend la vie simple en voyage. Et, comme indiqué plus haut, ce modèle serait un compagnon de voyage idéal pour la zone multitime, surtout après avoir obtenu une note pour cette mise à niveau.

Prix: $ 7,900 Aiguille des minutes Bouton A: Démarrage et arrêt du chronographe Permanent toute seconde Date Echelle tachymétrique 24 heures deuxième fuseau horaire (GMT à 9 heures) Aiguille des heures Centre chronographe des secondes a Centre aiguille des minutes chronographe Le cadran est réglé à l'aide du bouton C. Appuyez une fois pour régler l'heure d'une heure.

voir plus replica rolex et montres replica

Categories:

Permalink

nov.
29 Breitling Jet Team Chronomat 44s

Alors que le Breitling Jet Team entame sa première tournée aux États-Unis ce mois-ci à Lakeland, en Floride, suivi de dix-huit spectacles d'un océan à l'autre, le port de l'une des montres dédiées à l'équipe semble approprié.

Lorsque Breitling a annoncé l'arrivée imminente aux Etats-Unis de la nouvelle Jet Team Chronomat 44s, une édition limitée de 500 chronographes en acier noirci, j'ai sauté sur l'occasion de porter la montre pendant quelques semaines. Lorsque la montre 44mm est arrivée, elle devait être dimensionnée pour mon petit poignet.

Ma visite à la boutique Breitling de New York a été parfaite puisque l'horloger du magasin, Kevin Tuck, a rapidement ajusté la sangle en caoutchouc pour s'assurer que son ajustement était bien ajusté, mais avec assez de place pour rester confortable.

Ce réglage, réalisé avec des cisailles soignées sur la sangle Diver Pro en caoutchouc, a attiré mon attention sur le bracelet en caoutchouc épais et souple, que Breitling est sûr de fixer avec un fermoir de sécurité à bouton-poussoir en acier solide

Cette combinaison sangle / fermoir m'a convaincu qu'une fois cliquée en place, la montre n'allait jamais quitter mon poignet à moins que je le veuille. Sans surprise, j'ai appuyé sur les deux boutons de fermoir assez fréquemment comme amis et collègues ont exigé de voir le morceau de près.

Lorsqu'elle est retirée, la montre de 128 grammes (sans tenir compte de la sangle et du fermoir) est lourde, ce qui donne un sentiment de sécurité. Le fond solide renforce ce sens, tout comme l'utilisation de la couronne vissée et des poussoirs. Sur ce dos en acier poli est un double gravé du logo Breitling Jet Team unique qui orne également le cadran.

C'est le même logo que vous verrez sur les côtés des sept biréacteurs L-39C Albatross de fabrication tchèque. Un spectateur de l'équipe de jet ne verrait que très difficilement ce logo, étant donné que les jets peuvent plonger à des vitesses avoisinant les 100 km / h, alors cette montre rapproche le logo deux fois.

En effet, ce logo est ce qui en fait une édition unique du Chronomat 44mm. Son "Breitling" jaune sur la version cadran du logo (ce qui signifie que la marque y est vue deux fois) complète les chiffres de la lunette jaune et les quatre aiguilles du chronographe jaune.

Ceux-ci à leur tour correspondent aux couleurs accent Breitling-jaune utilisés sur les jets L-39C. Les poussoirs doivent être dévissés pour pouvoir utiliser le chronographe. Le poussoir supérieur du chronographe a demandé un peu plus de force que ce que j'ai ressenti ailleurs, même si la main du chronographe est revenue avec une touche plus légère.

La lunette tournante unidirectionnelle à mon estimation bénéficierait d'une bordure moletée pour offrir une prise plus sûre. Mais ces accents jaunes ne sont pas la seule caractéristique intéressante du cadran.

En plus de la bride intérieure du tachymètre, qui donne l'air technique approprié au cadran, un motif carré central peut être vu (dans la bonne lumière) en modifiant légèrement le motif sur la moitié intérieure des trois sous-cadrans. A l'intérieur de ce carré apparaît un motif strié, qui diffère légèrement du reste noir nacré du cadran.

L'effet, visible sur tous les cadrans noirs Chronomat, ajoute un autre niveau de sophistication à ce que Breitling aurait pu laisser comme un simple cadran noir réparable. Heureusement, Breitling a pris la route haute. Bien sûr, les fans de chronographes sont tout à fait conscients de la voie surélevée que Breitling a pavée lorsqu'il a conçu le chronographe à roue à colonnes B01 en interne il y a plusieurs années.

Utilisé ici et largement placé dans son Chronomat et de nombreuses autres collections, le mouvement offre des performances stellaires certifiées COSC, un système d'embrayage vertical, une date de saut instantané et une très longue réserve de marche de soixante-dix heures.

Le mouvement décoré, cependant, restera invisible à l'intérieur de ce solide Jet Team Chronomat 44s. C'est un compromis que je soupçonne que la plupart des fans n'auront aucun problème à faire face à eux tandis qu'ils jockey pour happer les 500 modèles de cette édition limitée.

La montre était un plaisir à porter - et à décoller pour les admirateurs. Je ne peux qu'espérer en porter une quand, et si, je vois l'équipe Breitling Jet lors de sa première tournée américaine. (Voir breitling - jet - équipe . Com pour une liste des spectacles à venir.) Le Breitling Jet tours cette année aux États - Unis pour la première fois.

voir plus replica montre et montre rolex

Categories:

Permalink

nov.
29 Bremont Wright Flyer: La Maison Wright

"Mais l'industrie de l'aviation s'est développée à partir de ce moment. Les années 1908 à 1910 furent les plus occupées de la vie des frères Wright. Ils commencent à créer des entreprises en Europe, des franchises si vous voulez, ils construisent la première usine aéronautique d'Amérique ici à Dayton, ils mettent en place des écoles de pilotage puisque les premiers pilotes ne savent pas coLane a récemment offert une visite personnelle de Hawthorne House, alors que la société horlogère britannique Bremont a dévoilé son Wright Flyer à Dayton, dont les profits ont été affectés à l'entretien de la maison par la Wright Family Foundation et Wright Brothers USA.

Peignant ses descriptions de la maison et de son contenu avec des références chaleureuses à "Oncle Orv" et "Oncle Wil", Lane met en lumière les événements survenus après le premier vol célèbre de la paire à Kitty Hawk, Caroline du Nord, qui a duré des années à proximité de leurs ateliers de Dayton.

La maison Hawthorne elle-même, construite par les frères en 1914 sur dix-sept acres, devint la résidence d'Orville, de sa jeune sœur Katherine et de leur père, l'évêque Milton Wright. Tragiquement, Wilbur est mort en 1912 de la fièvre typhoïde juste avant le début de la construction, alors il n'a jamais vécu dans la maison qu'il a contribué à créer.

Perché sur une colline dans le quartier verdoyant d'Oakwood à Dayton, Hawthorne House est un site historique national dans la zone du patrimoine national de l'aviation, une aire patrimoniale nationale désignée par le gouvernement fédéral regroupant plus de quinze sites liés à l'aviation à Dayton. La maison est ouverte aux visiteurs deux fois par semaine.

Lane a commencé sa tournée juste à la droite de l'entrée spacieuse qui est flanquée par une salle à manger formelle à gauche et un large escalier en bois tout droit. En tournant à droite, les visiteurs espionnent une sculpture de bronze bien en vue, que nous apprenons appelée «Muse of Aviation», réalisée en 1909 par l'artiste français Louis-Albert Calvin. À sa base est un modèle du Wright Flyer.

Amanda Wright Lane Voici des extraits de la tournée de Lane à la Hawthorne House.

"En 1908, les frères ont atterri le Wright Flyer III et n'ont pas volé pendant deux ans et demi. Ils ont commencé une campagne d'écriture de lettres au Corps des transmissions de l'armée américaine pour leur demander s'ils étaient intéressés par leur machine volante. Le Corps a répondu qu'ils n'étaient pas intéressés à soutenir leur expérimentation. Les frères ont répondu qu'ils ne faisaient pas d'expérimentation, que c'était le

produit final. Cela a duré deux ans. Ils se sont découragés et ont commencé à écrire dans d'autres pays.

"En deux mois, ils ont eu deux réponses positives. L'un venait d'un groupe d'hommes d'affaires français et, enfin, du Signal Corps, qui demandait à voir ce que leurs frères avaient. Wilbur est allé en France et Orville va à Fort Myer, en Virginie, et ils prennent tous les deux un avion et demi. Ils ont tous deux commencé leurs manifestations à peu près au même moment, en août 1908, avec Orville volant devant le personnel militaire mais pas trop de personnes [civiles].

"Les Français étaient un peu inquiets que si Wilbur faisait ses démonstrations dans le centre de Paris, il montrerait les jeunes ingénieurs français qui essayaient en même temps. Finalement, Leon Bollee, le «Henry Ford d'Europe», a invité Wilbur à son usine automobile au Mans, en France. Le premier jour, Wilbur a décollé et a volé magnifiquement. Il a volé au cours de chacun des jours suivants et le quatrième jour il y avait 10 000 personnes après que le mot soit revenu à Paris. Les gens bégayaient, s'entraînaient, marchaient, venaient à cheval, pour venir voir la jeune mouche américaine.

Ce fut la première fois que le flyer Wright fut acclamé par tous et promis d'ouvrir un monde de l'aviation. «Quand ils sont partis en mai, les Français ont donné aux frères les Français cette sculpture parce qu'ils avaient l'impression d'avoir représenté une nouvelle technologie d'une manière vraiment merveilleuse et digne. C'était, je pense, le moment où l'aviation est née, quand chacun de ces frères a fait ses démonstrations même si l'oncle Orv s'est écrasé. Le Corps of Engineers a dit qu'ils prendraient un Flyer. Exactement un an plus tard, Orville revient pour livrer l'avion, le premier corps d'armée de l'armée, qui est l'avion numéro un, période, maintenant exposée au Smithsonian. " Marcher dans l'étude d'Orville, une pièce qui est laissée dans sa forme originale comme un témoignage de son principal habitant d'origine, poursuit Lane:

"L'étude est comme quand Orville est mort. Le papier peint n'est pas en papier, c'est un tissu damassé et oncle Orv a fait son propre jeu d'outils pour l'enlever, ce qu'il faisait chaque année. Il nettoyait le tissu et le réappliquait. Il aimait bricoler. Cette chaise il a percé deux trous dans. Il avait des problèmes au bas du dos et à la hanche après un accident. Il aimait lire avec un meuble de lecture et un dictionnaire, et il a construit un petit livre en bois sur un côté de la chaise pour pouvoir placer son livre sur le support de lecture et le retourner, et il a également construit un petit support de l'autre côté de la chaise. la chaise pour tenir le dictionnaire.

"Oncle Orv a joué avec tout ce qui avait des parties mobiles. Si quelque chose était mécanique, il devait le démonter, le comprendre, le remettre ensemble avec succès, et parfois le modifier. Il a dupé avec l'électricité et la plomberie dans la maison. Un jour, il est entré quand ils étaient en train de faire des taches pour la maison et il n'a pas aimé, alors il les a tous renvoyés à la maison et a fait sa propre tache et a fini de tâcher la maison. Il a conçu tous les tapis de la maison. Il enverrait son design à un fabricant de tapis irlandais et ils le feraient pour lui.

"Quand les choses sont tombées en panne dans la maison et qu'Orville était parti, et que les réparateurs sont venus voir le problème, ils disaient souvent qu'il faudrait attendre que M. O. revienne parce qu'ils ne pouvaient pas se cacher ni se maquiller" d fait à quoi que ce soit.

"Leur père, l'évêque, était un missionnaire et a voyagé. Il s'attendait à ce que les frères lui écrivent et lui disent ce qui se passait à la maison. L'une des premières lettres que nous avons dites: «Cher père, j'ai mis une boîte d'eau sur la cuisinière aujourd'hui et elle a bouillonné. La deuxième phrase est: «Le vieux chat est mort. Amour, Orv. Les lettres sont comment nous savons tout ce qui s'est passé

sur les Outer Banks (à Kitty Hawk). En tant que jeunes adultes, ils ont continué la lettre d'écriture.

Et enfin, concernant Hawthorne House. "Nous avons encore beaucoup de travail de restauration à faire."

Voir daytonhistory.org pour plus de détails sur comment et quand visiter Hawthorne House et tous les sites historiques liés à l'aviation à Dayton.

voir plus montres replica et montre replica

Categories:

Permalink

nov.
29 Le Bulgari Octo Finissimo Tourbillon et L'Ammiraglio del Tempo

Avec un mouvement plus fin qu'une pièce de cinq francs suisse, les modèles Finissimo de Bulgari marquent l'entrée spectaculaire de la marque Italo-Suisse dans le marché de la montre ultra-mince.

La collecton Bulgari Octo Finissimo a fait sensation chez les collectionneurs. La collection Bulgari Octo Finissimo a fait ses preuves chez les collectionneurs: Bulgari, avec des montres allant des répétitions minutes aux chronographes sportifs, en passant par les bracelets pour dames, n'était pas particulièrement connue pour son garde-temps ultra-mince. sous-catégorie.

"Dans beaucoup d'esprits, Bulgari n'était pas censé faire cela", reconnaît le chef horloger de la société, Fabrizio Buonamassa. "Mais nous pouvons faire des montres à sonnerie et tous les autres types, alors nous voulions quelque chose pour enfreindre les règles."

Il y a plus de quatre ans, lui et ses designers ont envoyé les premières ébauches de ce qui est devenu la collection Finissimo à son équipe horlogère, qui a d'abord créé un design avec un fond de boîte. "Nous leur avons tout de suite dit que nous ne voulions pas du tout le fond", se souvient-il, poussant l'idée d'un modèle ultramince au niveau supérieur.

«C'est alors que nous avons réalisé que ce projet était vraiment bidimensionnel parce que nous perdons toute la troisième dimension: la profondeur.» La collection Octo Finissimo comprend jusqu'à présent un modèle à trois mains avec ses sous-secondes à 8 o 'clock et U ltra C omplex Bulgari présente des techniques horlogères rarement vues dans ses modèles ultra-fins Finissimo et une répétition minutes. un modèle tourbillon, ce dernier étant l'exemple le plus mince jamais vu chez un horloger.

Buonamassa note que dès le départ, la conception du tourbillon a dû intégrer plusieurs solutions pour réduire l'épaisseur globale. Le point de départ était la cage du tourbillon. Avec un record de 1,95 mm d'épaisseur, il a façonné le reste du design de la montre. "Avec cette montre, nous sommes partis du mouvement", a-t-il expliqué. "La chose la plus importante ici est la mécanique, et nous voulions concevoir quelque chose pour célébrer cette réussite."

Une fois incorporée dans la plaque, la cage du tourbillon a déterminé l'épaisseur de l'ensemble du mouvement. L'architecture globale comprend également deux ponts, l'un pour la roue des minutes et l'autre pour le train d'engrenage de la cage du tourbillon, qui tourne une fois par minute. Pour maintenir son profil mince, sept roulements à billes assistent les pièces mobiles et sont positionnés sur le mouvement de base, tandis que la cage du tourbillon dispose d'un palier à cartouche qui lui permet de pivoter. Le roulement à billes final permet à la roue d'échappement de pivoter. Bulgari a ensuite éliminé l'ensemble du régulateur car la synchronisation de la montre est réglée directement sur le balancier.

Le barillet est maintenu en position et guidé par trois roulements à billes, une solution qui a également permis de doubler la hauteur du ressort moteur, produisant une impressionnante réserve de marche de 55 heures. "Ceci (Finissimo) est une montre à haute complication", ajoute Buonamassa.

«C'est comme des bijoux pour un homme parce que pour les dames, nous parlons de couleurs, de pierres précieuses et de coupe incroyable. Pour les hommes, nous parlons de ces sortes de bijoux d'horlogerie. Notre client ne vient pas à Bulgari pour quelque chose de banal. Nous sommes une marque contemporaine forte, pas avec un design vintage. Bien qu'il puisse provenir de nos archives, il est absolument contemporain. "

Le modèle à temps unique Octo Finissimo offre une réserve de marche de soixante-dix heures. Les deux sont fabriqués uniquement en platine (jusqu'à présent) et mesurent 40 mm de diamètre et 5 mm d'épaisseur. Bulgari note que le calibre finissimo à remontage manuel de très grand diamètre (36 mm) lui-même offre assez de couple pour permettre à l'entreprise de lancer de nouveaux modèles avec des fonctions supplémentaires dans le futur.

Chimes compliqués Alors qu'il existe des puristes de l'horlogerie qui vont argumenter pour savoir si les calibres ultra-minces, malgré leur rareté, sont considérés comme une complication classique, personne ne niera qu'une répétition minutes appartient fermement à cette catégorie.

Dans sa ligne Daniel Rothinspired, Bulgari a débuté l'année dernière un modèle en édition limitée, L'Amiral du Temps, avec une répétition minute Westminster Chime, mais a ensuite augmenté la complexité de la montre en ajoutant deux dispositifs rarement vus: une détente l'échappement et un dispositif à force constante. Ces deux dispositifs garantissent la précision (voir l'encadré), tandis qu'une autre approche nouvelle ajoute à la conception une complexité supplémentaire - et une simplicité d'utilisation. Notez que l'une des pattes de la montre est, en fait, mobile et sert de glissière répéteur, glissant de 7 heures à 8 heures pour déclencher la répétition minutes.

Ce dispositif innovant garantit que le boîtier lisse de la montre ne présente pas de glissière de répétition généralement utilisée dans la plupart des montres à sonnerie. Cet étui en or rose ou en or blanc de 50 mm de diamètre de L'Ammiraglio del Tempo encadre un cadran partiellement ouvert qui révèle l'échappement à détente rare ainsi que les marteaux et les gongs frappants. Bulgari fera vingt exemplaires en or rose et dix exemplaires en or blanc.

voir plus montre rolex et copie de montre

Categories:

Permalink

nov.
29 Histoire de Panerai

Les montres Panerai ont été appelées «art in motion» et sont devenues populaires auprès des amateurs de montres les plus exigeants du monde entier.

Le souci connu aujourd'hui comme Officine Panerai a été établi à Florence en 1860 - un an avant la formation de l'état italien moderne. À l'époque, son fondateur, Giovanni Panerai, a créé un bureau combinant les fonctions d'une école d'horlogerie, d'un atelier de réparation et d'un showroom commercial. Ayant finalement pris le nom d' Orologeria Svizzera , la société devintrapidement un point de vente influent pour les montres suisses.

La fin du XIXe siècle a vu Panerai entrer dans une période de transition sous Giovanni et son fils, Leon Francesco. Père et fils ont travaillé avec des chefs de file reconnus du secteur de l'horlogerie suisse pour établir des liens avec les fournisseurs qui sont devenus la base de la croissance des ventes de l'entreprise italienne et de son modèle de production de montres. Des mouvements, des caisses, des pièces spécialisées et des montres entières sont passés des spécialistes suisses aux bureaux de Panerai selon les besoins.

Sous la direction de Leon Francesco, Panerai s'est diversifié pour devenir une entreprise de recherche et de développement ayant des compétences de base en génie mécanique, en fabrication de composants et en conception d'instruments. Ce n'était pas une aberration; Pour la plus grande partie de son histoire, la fabrication d'outils et de matériel professionnels de Panerai représenterait une importante source de revenus pour l'entreprise.

Au tournant du vingtième siècle, le petit-fils de Giovanni, Guido, avait fondé l'entreprise, connue sous le nom de Guido Panerai & Figlio, en tant que fournisseur officiel de la Regia Marina , la marine royale italienne. Initialement, les contrats mettaient l'accent sur les capacités florissantes de l'entreprise en tant que bureau de design diversifié. Les déclencheurs temporels et de contact pour les mines, les outils de navigation submersibles et les dispositifs informatiques mécanisés représentaient l'essentiel des premiers contrats militaires de Panerai.

De manière critique, le tournant du XXe siècle a également mis Panerai sur un parcours de convergence avec l'identité de l'horlogerie militaire pour laquelle il est devenu légendaire. Entre 1915 et 1916, Panerai travailla à développer une source d'éclairage autonome pour l'équipement militaire qui devenait un élément central du modèle d'affaires de l'entreprise. La découverte du radium par Marie et Pierre Curie en 1898 a ouvert un nouveau champ technologique destiné à exploiter les émissions gamma du nouvel élément. Le composé de radium propriétaire de Panerai, composé de sulfure de zinc, de bromure de radium et de mésothorium, a été déposé sous le nom de «Radiomir».

Parallèlement à l'industrie horlogère, l'un des partenaires manufacturiers suisses de Panerai, Rolex, s'est fait un nom dans le secteur des montres étanches. Le développement de l'affaire «Oyster» par Rolex en 1926 est devenu un moment déterminant dans l'histoire de l'industrie horlogère. Auparavant, les montres «étanches» (aujourd'hui connues sous le nom de «résistant à l'eau») étaient peu fiables, mal emballées et économiquement peu pratiques. Avec le développement de l'Oyster de Rolex, les montres étanches sont devenues une proposition pratique pour les modèles de poche et de poignet grand public.

L'arrivée des montres étanches a également créé une nouvelle proposition de vente pour l'un des plus grands mécènes de Panerai: l'armée italienne. Le succès de l'Italie avec les nageurs de combat et le développement de l'entre-deux-guerres du «Davis Rebreather», un appareil respiratoire portatif pionnier, ont donné naissance à une nouvelle classe de combattants maritimes: le spécialiste de la démolition sous-marine. Le succès du nouveau concept, et dans Radiomir et l'Oyster Rolex, Panerai détenait les deux clés du puzzle de la Regia Marina .

Au milieu des années 1930, les discussions entre Panerai et les autorités navales italiennes avaient atteint une masse critique. La Seconde Guerre mondiale commençait à se profiler à l'horizon et les déploiements italiens en Afrique du Nord accéléraient les calendriers militaires de livraison. Travaillant avec Rolex à Genève, Panerai a organisé la livraison de Ref. 2533 Montres de poche à huîtres, complètes avec mouvements. Par un accord spécial de l'entreprise suisse, Panerai a été autorisé à modifier les cas, les mouvements et les cadrans pour répondre aux exigences de son utilisateur final militaire.

Entre 1936 et 1938, les autorités Panerai, Rolex et italiennes ont collaboré pour affiner le modèle qui allait devenir la montre-outil militaire Panerai définitive. Le 3646. Entre 1938 et 1956, ces montres ont formé l'épine dorsale des livraisons de Panerai à la marine italienne. Toutes les montres Panerai ont été assemblées par Rolex, et le bureau italien de Panerai les a modifiées pour répondre aux exigences militaires. Cosses soudées, lanières de cuir ciré, cadrans à haute visibilité avec une construction «sandwich» en deux parties, lunettes agrandies et un cristal incassable composé d'un composé thermoplastique révolutionnaire, le plexiglas, est devenu la signature de l'entrepreneur italien .

La Seconde Guerre mondiale a été le creuset dans lequel l'héritage militaire et le patrimoine de combat des montres Panerai ont été forgés. Les commandos amphibies italiens, ayant été regroupés sous la bannière de l'unité "Decima Flottiglia Mezzi d'Assalto", sont partis en guerre équipés de montres et instruments Panerai. Des opérations de combat avec des torpilles habitées ( maiale ), des mines de limpet et des vedettes explosives ( barchini ) ont réussi à couler des navires de combat et de transport alliés dans le théâtre méditerranéen. Les montres-bracelets de combat distinctives de Panerai accompagnaient tout le personnel de Decima.

Les montres Panerai et les hommes-grenouilles italiens sont devenus influents dans les cercles tactiques d'élite. La marine allemande a adopté la Panerai, surnommé le « Kampfschwimmer , » comme le chronométreur de choix pour ses propres unités amphibies d' élite. Naturellement incapable de trouver le produit Panerai, l'amirauté britannique a néanmoins travaillé pour émuler à la fois les nageurs italiens «Gamma» et leurs montres de plongée Panerai. En septembre 1943, près de deux ans après le raid Décima sur Alexandrie en décembre 1941 qui a paralysé le HMS Queen Elizabeth et le HMS Valiant, la Royal Navy a mené une opération pratiquement identique - selon les spécifications de la montre - qui a désactivé le cuirassé allemand Tirpitz dans sa couchette norvégienne. .

L'ère moderne de la guerre tactique d'élite et des forces spéciales amphibies était née, et les montres Panerai devaient rester inextricablement liées à ce moment crucial de l'histoire militaire.

Entre le début de la guerre en Europe en 1939 et le début de la guerre froide dans les années 1950, Panerai a produit un nombre limité de montres qui ont graduellement intégré la fin de ses relations militaires avec les bases de son succès à terme. Pendant cette période, la société a continué à expérimenter avec de nouveaux modèles de cosses, de nouveaux boîtiers, de nouveaux modèles, de nouvelles formes de couronnes de verrouillage et de nouveaux composés chimiques pour ses cadrans lumineux signés.

Alors que le fascisme italien reculait face aux assauts des Alliés et à l'enthousiasme militant des Italiens pour l'esprit de Mussolini, Panerai prévoyait des ouvertures d'après-guerre pour de nouveaux contrats militaires nationaux et étrangers. Bien que peu de ces efforts se soient concrétisés sur le plan commercial, ils ont enrichi un catalogue de produits de l'entreprise qui sous-tendrait l'émergence millénaire de Panerai en tant que phénomène de consommation.

Les études de conception d'un projet de chronographe avorté, le «Mare Nostrum» de 1943, ont aidé à préparer le terrain pour les premiers débuts civils de la marque. Les efforts italiens en temps de guerre pour améliorer la vulnérabilité de la couronne vissée de Rolex ont débouché sur les premiers schémas du «dispositif protégeant la couronne», un mécanisme de verrouillage pratique qui deviendra l'élément de design le plus emblématique de la société. À la suite de la guerre et de la prise de conscience croissante de l'impact sur la santé des rayonnements gamma, Panerai a décidé de reformuler sa peinture à cadran brillant.

La nouvelle chimie luminescente, basée sur un émetteur de rayons bêta, le tritium, a débuté sous forme de prototype en 1949. Le matériau était aussi remarquable par son nom que par sa composition. Le nom de marque de Panerai pour la substance, Luminor, vivrait longtemps après que la peinture du même nom ait été éliminée. Il est important de noter que jusqu'à l'ère du consommateur, les noms Radiomir et Luminor se référaient exclusivement à des composés de peinture luminescents, et non à des conceptions de cas.

Durant cette période de faibles volumes et d'expérimentations fréquentes, Panerai a également accéléré le développement d'un boîtier pour remplacer la forme originale héritée de la ligne de montres de poche de Rolex. Avec le temps, les Italiens ont remplacé les cosses militaires par des cosses intégrées usinées dans un boîtier d'une seule pièce. La mise à niveau différée de la couronne vissée Rolex a vu le jour en tant que prototype physique en 1950, et le système a été protégé par brevet en 1956. Cette année, Panerai a incorporé la nouvelle couronne dans l'un de ses derniers développements majeurs n tant que fournisseur d'horlogerie militaire.

En collaboration avec la marine égyptienne, pour laquelle Panerai avait déjà développé des montres tactiques en 1953, l'entrepreneur italien a livré un modèle de transition qui incorporait des éléments distinctifs des produits Panerai passés et futurs. Le "Big Egiziano" de 60 mm présentait un cas que les acheteurs du 21ème siècle considéreraient comme un Luminor Submersible moderne, avec lunette rotative et calibrée, cosses intégrées, et un dispositif protégeant la couronne.

Cependant, sur demande spéciale des autorités égyptiennes, la montre a également la particularité d'être l'application finale du composé radiomir radium original de Panerai. La livraison du «Big Egiziano» a été un moment décisif pour Panerai et a marqué le crépuscule du rôle de l'entreprise en tant qu'entrepreneur important pour les montres tactiques.

La fin des années cinquante marque également la fin de l'accord de fabrication de Panerai avec Rolex. De 1956, date à laquelle la relation Rolex a officiellement pris fin, jusqu'en 1972, le bras de l'instrument de la société est entré dans une période de déclin. Cette année-là, Giuseppe Panerai, le fils de Guido et le descendant de la famille qui supervisait presque tout le programme de surveillance tactique, mourut.

Un ancien officier de marine et ingénieur italien, Dino Zei, est devenu le premier non-Panerai à diriger l'entreprise depuis sa création en 1860. De 1972 au début des années 1990, Zei a dirigé l'entreprise vers les opportunités restantes dans les domaines des outils de plongée, des composants aérospatiaux et des équipements radio. À l'exception du prototypage de plusieurs modèles pionniers de plongée en titane, les activités horlogères ont effectivement cessé.

1993 marque l'aube de l'ère moderne pour Officine Panerai. Après avoir pris ce nom au début de l'ère Zei, l'horloger a réalisé que son héritage militaire pourrait lui assurer une niche dans le marché en plein essor des montres mécaniques haut de gamme. Ayant été témoin de l'émergence de Rolex grâce à ses modèles de plongée, Panerai a fait un raid sur son catalogue de produits tactiques et de prototypes pour livrer les premières montres de marque dans les 133 ans d'histoire de l'entreprise.

Les trois montres de l'année-modèle 1993 dévoilées sur le navire de guerre italien Durand De La Penne portent les noms de l'héritage militaire de Panerai. Le premier, un simulacre de production du prototype Mare Nostrum de 1943, constitue une note de bas de page dans l'histoire moderne de Panerai. Cependant, les deux autres modèles, portant l'empreinte «Luminor», sont devenus la base du produit de consommation révolutionnaire de Panerai. Maintenant, un design de boîtier spécifique plutôt qu'une peinture lumineuse, le nom Luminor est devenu synonyme avec le diamètre de boîtier de 44 mm, le protecteur de la couronne Panerai, et les cornes intégrées des modèles militaires plus tard.

Initialement, la réaction du public à la gamme Panerai était tiède. Le profil commercial limité de la société mère, la base de distribution presque inexistante, et le marketing minimal ont combiné pour reléguer les montres aux articles de fermeture immédiats chez les quelques fournisseurs qui ont pris une chance. Comme les Audemars Piguet Royal Oak de même taille que la même année, les débuts de Panerai ont eu du mal à attirer les premiers adeptes. Contrairement à AP, cependant, Panerai ne pouvait tirer parti d'aucune clientèle, réseau de concessionnaires ou budget publicitaire pour redresser le navire.

Au lieu de cela, le tonique pour le malaise marketing de Panerai est venu sous la forme de mentions impayées. Acteur Sylvester Stallone, qui a découvert la marque lors du tournage du film d'action "Daylight" à Rome, a acheté une Luminor Marina et l'a porté à la caméra. Enthousiasmé par le look, Stallone a placé une succession de commandes de masse pour les Luminors de marque "Slytech".

Ces montres, qui constituaient les premières commandes en volume de Panerai, se sont également avérées être une aubaine publicitaire pour l'entreprise. De multiples apparitions de films non parrainés et des observations sur les poignets des associés de Stallone, dont Arnold Schwarzenegger, ont permis à l'entreprise de mieux faire connaître son profil public pour répondre à la demande initiale des consommateurs.

En 1997, Panerai a eu un pouls. La croissance naissante de la société et la demande émergente du marché général pour les montres de plongée de mammouth ont convaincu le groupe Vendome - maintenant Richemont, SA - de faire un pari à faible risque sur Panerai. Pour environ 1,5 million de dollars américains, Officine Panerai s'est jointe au pli Vendôme. Ce faisant, il a eu accès à d'importantes ressources de marketing, de développement de produits et de distribution.

Entre 1997 et 2014, pratiquement toutes les caractéristiques de la clientèle, de l'image de marque et de la ligne de produits d'Officine Panerai ont émergé.

Panerai a été la première marque horlogère à bénéficier du pouvoir promotionnel d'Internet. Alors que la présence officielle de l'entreprise sur le Web était purement nominale pour son industrie, ce sont les contenus tiers et générés par les utilisateurs qui ont fait le buzz en ligne de l'entreprise. Les sites Web et les forums Web ont émergé comme points focaux pour l'intérêt des collectionneurs pour les produits Panerai, la disponibilité des modèles et l'héritage des exploits tactiques.

Les sites pionniers de la communauté de surveillance, menés par le lancement de Paneristi.com en 2000 , ont mis en réseau une base de fans qui comptait plusieurs milliers d'individus répartis dans le monde entier. Mais leurs rangs en ligne ont gonflé, et les "Paneristi" se définissent comme les meilleurs vendeurs de la marque. Un an avant les débuts de Wikipédia, cinq ans avant que YouTube n'éclate, et cinq ans avant le premier Reddit, les forums de fans de Panerai dirigés par Paneristi.com étaient devenus un prototype virtuel pour le mouvement naissant d'Internet social.

Les utilisateurs en ligne ont communiqué ce que Vendome et ses agents ne pouvaient pas; L'appel de Panerai réside dans ses liens historiques avec les forces spéciales, son design axé sur les applications et son image insignifiante. Porter un Panerai était comme posséder un souvenir d'une aventure. Les acheteurs qui se méfiaient des accessoires extravertis en soi ont apprécié la raison d'être pratique de la taille exceptionnelle de la Luminor; l'image sans prétention d'une montre de travail ouvrier protégeait la marque italienne des bagages occasionnellement associés à d'autres marques horlogères haut de gamme.

Et Richemont était heureux de jouer le jeu. D'une première course de pré-Vendome 1993-1997 estimée à moins de 2000 montres, Richemont a accéléré la production de Panerai pour atteindre plus de 70 000 unités d'ici 2013. Dans l'intervalle, Panerai a franchi plusieurs étapes qui ont continué sa progression d'entrepreneur militaire à produit culte au joueur dominant.

Sous la direction de Richemont, l'accent mis sur les produits de Panerai est demeuré robuste et novateur. Les éditions limitées fréquentes ont mis en évidence des modèles, des calibres et des épisodes significatifs dans l'histoire de l'entreprise. L'emballage de Panerai et les documents à l'appui ont été à l'origine du concept de «corrélation» selon lequel chaque document d'authentification dépend dans une certaine mesure d'un autre dans l'ensemble. La décision rapide de Richemont d'inclure des outils de changement de sangle standard et des sangles auxiliaires a permis à une sous-culture de sangle accessoire florissante de s'épanouir au sein de la communauté des propriétaires de Panerai. Les versions suivantes du modèle ont profité de cette tendance en incorporant des cosses à dégagement rapide pratiques.

Un site de production dédié à Neuchâtel a ouvert ses portes en 2002. En 2005, le même établissement, désormais en réseau avec le département R & D de Val Fleurier, a lancé le premier mouvement exclusif suisse-italien, le Caliber P.2002. Des calibres additionnels 2000, 3000, 5000 et 9000 ont été lancés avec de nouvelles combinaisons de complications et une finition haut de gamme. En guise de clin d'œil au passé, les relâches occasionnelles de nouveaux mouvements historiques nt maintenu l'élan de Panerai et ont affiné son image axée sur l'histoire.

Au fur et à mesure que le pedigree et les prix des montres Panerai ont pris de l'ampleur, la gamme de modèles a également augmenté. Dès 1997, la réédition limitée d'un modèle basé sur le modèle du cheval de bataille d'avant-guerre de Panerai avait reçu une réponse enthousiaste des collectionneurs. Afin de mieux refléter l'histoire de l'entreprise et de diversifier les offres grand public, Panerai a développé une deuxième grande gamme de modèles: la Radiomir. Basé sur la forme de boîtier et la disposition de la couronne du modèle militaire pionnier Panerai 3646, le Radiomir a rejoint la Luminor en tant que deuxième pilier du catalogue de produits Panerai moderne.

Aujourd'hui, Panerai propose une gamme complète de montres basées à des degrés divers sur ses modèles historiques. Alors que Luminor et Radiomir restent le genre principal de chaque variante, Panerai a élargi sa gamme de produits pour englober les métaux précieux, les complications horlogères et les tailles de boîtiers allant de 60 à 40 mm

De manière critique, l'héritage de l'entreprise est resté central à chaque lancement de nouveau produit. Les prototypes et les caractéristiques de course limitée que l'on ne voit pas depuis les années 1940 et 50 continuent de refaire surface avec régularité. Entre autres, le boîtier Rolex original de 47 mm du 3646, la lunette tournante du "Big Egiziano", le boîtier en titane du prototype "1000 Meter" des années 80 et la forme monstrueuse du chronographe original Mare Nostrum ont refait surface sous la direction de Richemont . Alors que les volumes, le réseau de distribution et le profil public d' Officine Panerai ont atteint un niveau sans précédent dans l'histoire de la marque, c'est surtout cette histoire qui reste essentielle pour comprendre l'attractivité de ses montres.

voir plus montre replica et montres replique

Categories:

Permalink

nov.
29 Comment déterminer l'état de la montre

Lors de la vente d'une montre, il est naturel de demander, "Comment puis-je déterminer l'état de ma montre?"

Les versions précédentes de cette série ont examiné le processus de recherche des gammes de prix des montres d'occasion; par conséquent, la question de l'état déterminera où se situe l'exemple spécifique dans la fourchette de prix d'un modèle donné. Fondamentalement, "condition" décrit deux idées distinctes: condition cosmétique, condition fonctionnelle et résistance à l'eau. Dans ce, le premier d'une discussion en trois parties, l'état cosmétique sera examiné en profondeur

La condition esthétique est la plus facile des trois domaines à évaluer. Autrement dit, la condition esthétique est meilleure lorsque le métal conserve toute sa finition et sa définition d'usine; le cristal n'est pas rayé par des éraflures ou des copeaux, le cadran et les aiguilles conservent leur état d'usine et semblent intacts, et le bracelet ou la courroie apparaît comme neuf.

L'état de métal sur la plupart des montres concerne des composants tels que le boîtier, la lunette, le bracelet, la couronne (s) et le fermoir. Les défauts les plus communs dans ces composants sont les rayures et les bosses.

Les rayures représentent des canaux dessinés à travers le métal. Ils peuvent être assez profonds pour sentir avec les doigts ou si peu profond que seuls les yeux peuvent discerner ces défauts. En général, les rayures peuvent être enlevées avec une finition professionnelle. Cependant, les éraflures auront un impact sur la valeur de vente qui est directement proportionnelle à la valeur du métal du boîtier (par exemple, l'or déduira plus que l'acier, le platine déduira plus que l'or).

Les bosses sont une affaire plus sérieuse que les égratignures. Une dent est définie comme un dommage qui déforme le métal d'une montre à un point fixe. Les bosses peuvent avoir une profondeur semblable à celle d'un divot, ou elles peuvent prendre la forme d'un plan de métal aplati où un impact s'est produit. En général, les bosses ne peuvent pas être retirées 'un étui sans effort et dépense exceptionnels par rapport au "scratch" relativement bénin.

Le soudage au laser - un service de retouche peu commun - peut être utilisé pour restaurer un bosselure de type divot, mais les bosses aplaties défient souvent la restauration totale; seule la réduction du métal autour de la bosse peut diminuer son impression. Les réparateurs de montres préfèrent éviter ce type de réduction car cela entraîne un changement radical de la masse métallique et des lignes de la montre.

Lorsque vous posez la question «comment déterminer l'état de votre montre?», Assurez-vous d'évaluer à la fois la présence de rayures ou de bosses et toute preuve de retouche qui aurait pu entraîner une réduction du métal et une perte de définition. L'exemple classique de ce phénomène peut être consulté sur de nombreuses montres Rolex plus anciennes.

Les tentatives malhonnêtes de «polir» ces montres à travers de nombreux cycles de vente réduisent les robustes cosses en acier biseautées à la main aux moignons arrondis. Toute recherche de Google pour "Rolex trop poli" illustrera le point; abaisser vos attentes de prix si une partie de votre montre présente ces traits.

De plus, les revêtements de boîtier tels que les couches "PVD" de dépôts de surface noirs ou colorés doivent être non marqués et ne présentent aucune rayure sur le métal nu. Si les signes de ce type de dommages sont évidents, ils réduisent la valeur de vente de la montre car le revêtement d'un boîtier PVD est généralement impossible. La simple coexistence avec les rayures ou le remplacement coûteux des boîtiers sont les options les plus courantes.

Les montres en céramique, qui présentent une composition cuite au four similaire aux carreaux de sol, résistent généralement bien aux rayures. Cependant, ces cas ressemblent à des cristaux de saphir dans la mesure où leur dureté les rend vulnérables à l'écaillage, à la fissuration et à la fracturation. Les dommages en céramique excluent toute réparation et nécessitent le remplacement des composants endommagés; les coûts sont élevés et les dommages dégradent sérieusement la valeur lorsqu'une telle montre est mise en vente.

Le bracelet, la courroie et l'agrafe sont des facteurs importants à prendre en compte lors de l'évaluation de l'état cosmétique d'une montre à vendre. Les bracelets adhèrent aux mêmes principes de définition, à la finition propre à l'usine et à la finition minimale qui régissent le calibrage. Tout cela est essentiel pour déterminer la valeur lorsque vous choisissez de vendre une montre.

Cependant, les bracelets ajoutent un autre facteur: les liens et les vis. Vérifiez votre bracelet pour vous assurer que tous les liens d'origine et les vis de fixation sont en place; sinon, vérifiez vos ensembles d'accessoires en boîte pour les liens restants. Appelez le fabricant si vous devez déterminer le nombre de maillons ou la circonférence de votre bracelet. Si cela n'est pas possible, supposez que tout bracelet de la taille d'un poignet de moins de 7,5 pouces / 18,75 cm a été retiré; Vous pouvez mesurer cela en doublant l'intérieur de votre bracelet avec un morceau de ruban adhésif puis en retirant et en mesurant cette longueur de ruban avec une règle

La condition de cristal et de cadran sont des facteurs importants qui aident à déterminer la valeur d'une montre.

La plupart des montres modernes disposent de cristaux en saphir synthétique. Ces lentilles transparentes ont la même composition fondamentale que les rubis ou les saphirs naturels, elles sont donc extrêmement résistantes aux rayures. Cependant, cette dureté extrême signifie que les cristaux de saphir sont vulnérables à l'écaillage, à la fissuration et à la fracturation. Parce que ces défauts ne peuvent pas être réparés, tout dommage physique à un cristal de saphir doit être remplacé afin de restaurer l'état avant de vendre votre montre. Les saphirs avec des surfaces cambrées - incurvées ou inclinées - sont les plus coûteux à remplacer.

Certaines montres de luxe vintage et de spécialité présentent des cristaux thermoplastiques (plexiglas) pour un effet optique ou une résistance aux chocs. Alors que ceux-ci sont beaucoup moins susceptibles de se briser ou de s'écailler qu'un saphir, le thermoplastique est souple et sujette aux rayures et aux fissures. Bien que les rayures superficielles puissent être éliminées avec le composé abrasif d'un bijoutier, tout dommage en profondeur devra être remplacé.

Dials et devrait apparaître non modifié et impeccable. C'est la condition dans laquelle la montre aurait quitté l'usine, et cela représente un résultat d'échelle de 10/10. Lorsque les montres sont entretenues, les horlogers moins accomplis laisseront des marques lorsqu'ils enlèveront les cadrans et les aiguilles; les cils et la poussière laissés sur le cadran nécessitent une correction laborieuse. Les marques laissées sur les aiguilles polies ou revêtues nécessitent le remplacement des aiguilles.

De plus, ce que l'on appelle la «retouche» des anciens cadrans n'améliore pas la valeur de la montre; cela réduit considérablement la valeur. En ce qui concerne les anciennes montres, les collectionneurs préfèrent généralement un cadran «honnête» imparfait mais original «usine» dans sa couleur, l'impression et le placement de l'index. Pensez-y comme une Corvette des années 1960 non restaurée avec une patine de l'âge par rapport à une restauration lisse - les collectionneurs prendront à chaque fois non restauré.

La deuxième partie de cette discussion traitera de la façon de déterminer la condition fonctionnelle et de mesurer son impact sur la valeur lorsque vous choisissez de vendre une montre.

PARTIE II: Comment déterminer l'état d'une montre: Condition fonctionnelle.

Lors de la vente d'une montre, la question de savoir comment déterminer l'état de la montre commence avec les cosmétiques et procède à des fonctionnalités. L'état fonctionnel d'une montre est moins évident que l'intégrité esthétique, et une évaluation complète nécessite généralement l'aide d'un horloger ou d'un bijoutier local. Quatre domaines concernent les propriétaires qui ont choisi de vendre des montres: la mécanique, la lunette et la couronne, le fermoir ou la boucle.

Le mouvement d'une montre est le moteur de la montre. Comme avec n'importe quelle planète de puissance, l'opération optimale exige l'entretien régulier, l'observation périodique, et l'utilisation prudente. Lorsque vous choisissez de vendre une montre, la première question à se poser est de savoir si la montre fonctionne. Si non, supposons que l'impact négatif sur la valeur de vente sera grand.

Pour vérifier l'état de votre montre au-delà du fonctionnement normal, vérifiez que les aiguilles avancent dans le temps, que la montre se règle correctement, que la roue des quilles saute à minuit ou presque et que des complications telles qu'un second fuseau horaire ou chronographe fonctionnent . La précision est importante. une date qui saute des heures avant ou après minuit, un chronographe qui s'arrête involontairement ou ne se réinitialise pas précisément sur «12» ou des aiguilles qui ne bougent pas malgré un «ticking» audible indiquent des problèmes qui doivent être résolus avec le service; Tout cela réduit la valeur lorsque vous vendez une montre.

Chaque jour civil moyen comporte 86 400 secondes. Une montre qui perd 20 secondes par jour est précise à 99,98%, mais cela est considéré comme désastreux pour une montre mécanique. Pour cette raison, beaucoup de propriétaires insisteront pour que sa montre "garde le bon temps" sur le poignet quand il cherche à vendre une montre. Les sens d'une personne ne suffisent pas à mesurer la précision de la montre; les outils et l'expérience d'un horloger ou d'un bijoutier sont nécessaires.

Avant la vente, le propriétaire d'une montre doit faire chronométrer sa montre dans plusieurs positions standard et faire l'essai de la réserve de marche pour déterminer l'état de sa montre. Le chronométrage déterminera les secondes perdues ou gagnées par jour, et la «réserve de marche» vérifiera si la montre fonctionne aussi longtemps que le fabricant l'indique lorsqu'elle est complètement enroulée et autorisée à se décharger.

Parmi les autres jargons d'horlogerie, on peut citer «l'amplitude» et «l'erreur du battement». La première est considérée comme plus importante que les secondes gagnées ou perdues parce qu'elle révèle à quel point le mouvement est «vigoureux».

L'amplitude est le nombre de degrés (sur 360) que le balancier de la montre mécanique «rebondit» entre les «tics» de la montre. 300-320 est excellent; 250-280 est acceptable; rien de moins suggère des lubrifiants secs, un ressort faible, des dommages ou une combinaison de ces facteurs.

L'amplitude est plus importante que la précision pour déterminer l'état mécanique d'une montre. Une montre qui gagne du temps mais montre une amplitude robuste peut être réglée pour être précise; une montre précise qui enregistre 220 degrés d'amplitude commencera à s'endommager ou s'arrêtera tout simplement dans un proche avenir.

"L'erreur de battement" mesure à quel point la balance "rebondit" d'un côté en faisant des va-et-vient entre les "tics" du mouvement. Il est mesuré en millisecondes, et tout nombre supérieur à ".2" suggère des dommages, des déplacements ou des contaminants collants sur le spiral ou le régulateur.

La couronne (s) et la lunette d'une montre représentent des caractéristiques externes qui doivent se déplacer comme prévu - ni plus, ni moins. Les couronnes se présentent sous deux formes: vissées et enfoncées. Une couronne vissée s'enfile dans le boîtier jusqu'à ce qu'elle soit affleurée. Une couronne à enfoncer peut être poussée dans sa position de repos au ras du boîtier. Une couronne vissée qui ne s'enfile pas complètement peut comporter des composants endommagés, ou peut être la pièce incorrecte pour cette montre particulière. Les couronnes qui «vacillent» lorsqu'elles sont retirées peuvent présenter des dommages internes à leurs tiges ou à leurs tubes.

Une lunette tournante doit pouvoir se déplacer librement dans au moins une direction. Effectuez des recherches sur Internet avant de vendre votre montre, et assurez-vous de noter la bonne direction ou les directions dans lesquelles la lunette doit se déplacer, et testez-la toujours. Les colliers qui ne bougent pas ou ne bougent qu'avec un effort important nécessitent probablement des réparations. Les lunettes post-1980 qui ne comportent pas de crans incrémentaux croquants lorsqu'elles sont retournées requièrent souvent de l'attention. Assurez-vous de prendre note de cette fonction lorsque vous vous apprêtez à vendre votre montre.

Le fermoir ou la boucle d'une montre contribue à l'état fonctionnel de la montre. Les boucles «déployantes» qui se replient ne devraient pas être encombrées et devraient s'enclencher solidement en place. Les déclencheurs qui libèrent des fermoirs ou des coquilles qui se replient pour fixer les fermoirs doivent se déplacer librement et présenter une libération nette ou une action de verrouillage.

Enfin, toutes les fonctions de fermoir supplémentaires, telles que les ajustements de dimensionnement incrémentiels, doivent fonctionner sans relâchement ni jeu excessif. Les montres avec des extensions "de plongée" conçues pour augmenter la taille du bracelet pour une utilisation sur une combinaison ou un manteau de plongée doivent s'ouvrir sans force excessive et rester bien fermées lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Assurez-vous d'évaluer le fonctionnement des fermoirs avant de tenter de vendre une montre.

Le troisième et dernier volet de cette série examinera l'importance de mesurer la résistance à l'eau et comment elle aide à déterminer l'état d'une montre. PARTIE III: Comment déterminer l'état d'une montre: Résistance à l'eau.

La résistance à l'eau est une information clé lors de la vente d'une montre. La «preuve» de l'eau est un terme que les horlogers n'utilisent jamais, car aucune montre n'est à l'abri de l'eau. "Résistant" est le terme utilisé pour décrire une montre qui peut exclure l'eau de son intérieur, et le fabricant d'origine évalue chaque montre à une certaine "profondeur de test". Cela peut et doit être testé avant de vendre votre montre.

Pour déterminer l'état d'une montre, apportez-la à un bijoutier ou un horloger qui peut soumettre la montre à un test d'eau non destructif «à sec». Les chambres de pression de bureau spécialisées utilisent le vide, la basse pression et la haute pression pour comprimer une montre et mesurer sa résistance à l'eau.

Plusieurs types de résistance à l'eau sont mesurés lors de ce test. Les tests sous vide et à basse pression sont conçus pour mesurer dans quelle mesure une montre résiste à l'intrusion d'eau lorsqu'elle est immergée dans l'eau peu profonde. Cela semble contre-intuitif, mais de nombreuses montres voient leur résistance s'améliorer à mesure que la pression d'essai augmente et que les joints sont comprimés. Les tests basse pression / vide mesurent si une montre admet de l'eau lorsqu'elle n'est pas comprimée (p. Ex. Patauger dans l'eau).

Les tests à haute pression sont généralement effectués à partir de 3 ATM (30 mètres) pour les montres habillées et peuvent atteindre 100 mètres ou plus; Rolex teste sa montre de plongée Deepsea Sea-Dweller au-delà de la résistance nominale de la montre de 3 900 mètres.

Cependant, toute montre facturée en tant que montre de plongée doit être en mesure de respecter la norme ISO 6425 de 100 mètres minimum de résistance à l'eau et résister à un test à 125% de la profondeur nominale. Dans tous les autres cas, la détermination de l'état d'une montre exige de savoir si elle répond à la profondeur d'essai déclarée en usine. Pour référence, ce numéro est souvent estampillé sur le fond du boîtier; pratiquement toutes les montres de plongée mettra en vedette le blason figure sur le cadran. Ce nombre devrait être vérifié quand vous vendez une montre, et ne pas rencontrer le chiffre pourrait être des raisons pour un prix de vente inférieur.

Un test d'eau ne nécessite que cinq à dix minutes. Une montre qui n'est pas résistante à l'eau est vulnérable au plus grand tueur de quartz et de montres mécaniques de luxe. Les dommages à la carrosserie, les dommages causés par les cristaux, les joints vieillis et les lubrifiants secs peuvent saper même la sécurité de l'eau, donc ne présumez jamais qu'une montre est résistante à l'eau si elle n'a pas subi de test de pression récent.

voir plus copie de montre et repliques de montre

Categories:

Permalink

nov.
29 Comment préparer une montre de luxe à vendre

Lorsque vient le temps de vendre une montre, il est préférable pour les propriétaires d'assumer la perspective d'un acheteur de montres.

Lorsqu'ils cherchent à acheter une montre, les collectionneurs veulent trois garanties. Premièrement, la montre devrait être en excellente condition physique. Deuxièmement, la montre doit être en excellent état mécanique. Enfin, la montre doit inclure autant d'accessoires d'origine, de documents et de dossiers de service après-vente que possible. Indépendamment de la gamme de valeur de marché d'une montre, un propriétaire placera sa montre vers le haut du marcé pour sa marque et son modèle en répondant à ces critères.

L'évaluation de la montre commence toujours par l'identification d'une gamme de valeurs de marché pour un modèle donné, et atteindre l'extrémité supérieure de cette gamme devrait être le but lors de la préparation d'une montre à vendre.

En second lieu seulement à l'authenticité, la condition physique est la caractéristique la plus évidente et la plus convaincante que les acheteurs de montres vérifient lorsqu'ils envisagent un achat. Les composants du boîtier, les bracelets et les sangles, les cadrans et les aiguilles, ainsi que les cristaux sont les points centraux des questions d'un acheteur lorsqu'il s'agit de déterminer le prix à payer pour une montre.

Les composants du boîtier comprennent la lunette qui encadre le cristal, le boîtier et le fond du boîtier, ainsi que la couronne ou les poussoirs. Les montres de luxe doivent comporter des pièces d'origine conformes à la marque et au modèle sur lequel elles sont montées. Vérifiez que la couronne porte la signature appropriée de son fabricant; faire référence aux photos sur les forums de collectionneurs si la montre n'est plus en production.

L'état idéal de la finition des composants du boîtier est un état indiscernable de l'apparence de l'usine. Si une montre comporte des bosses ou des égratignures, un acheteur (concessionnaire ou une partie privée) "achètera" cette montre sur la base de futures dépenses de retouche de cas. À l'exception des montres vintage, il est généralement intéressant pour un propriétaire de se renseigner sur la finition d'une montre avant la vente; Cela peut permettre au propriétaire de vendre une montre sans avoir à marchander combien de valeur est perdue en raison de cas.

Deux exceptions à la remise en état s'appliquent; montres vintage et montres bosselées. En raison de la préférence des collectionneurs pour les montres vintage qui sont aussi proches de l'état de l'usine que possible, de nombreux acheteurs de montres vintage préfèrent que les marques de cas ne soient pas retouchées. Leur philosophie soutient que les marques de cas sont malheureuses, mais en essayant de refaire le métal, la montre sera encore plus éloignée de son état d'origine; ils préfèrent acheter des montres vintage avec des marques et tout.

Les montres dentées nécessitent généralement un type spécialisé de retouche appelé soudage au laser. Contrairement au "polissage" réducteur, le soudage au laser ajoute du matériau à un point du cas où une denture profonde a été créée. Les propriétaires de montres devraient envisager de sauter le processus de finition ou de trouver un spécialiste qualifié lorsque le soudage au laser est nécessaire. Tenter d'avoir un «poli» conventionnel appliqué pour réparer une dent peut enlever tellement de métal que le cas se déforme de façon permanente.

Les cristaux, les cadrans et les aiguilles doivent être en excellent état au moment de la vente. Les montres modernes sont presque toujours équipées de cristaux de saphir synthétique. Bien qu'ils ne se rayent pas facilement comme les anciennes unités thermoplastiques, les cristaux de saphir peuvent se briser et se briser. De plus, tout dommage physique à un cristal de saphir le rend vulnérable à la rupture et peut affecter sa capacité à maintenir un joint résistant à l'eau. Comme avec l'état de cas, il est souvent payant pour un vendeur de montres d'avoir un cristal endommagé avant de vendre une montre.

Les mains et les cadrans sont des composants critiques qui trahissent immédiatement les dommages aux yeux des acheteurs potentiels de montres. En raison de l'importance des mains sur le visage d'une montre, la manipulation indélicate par des horlogers non qualifiés entraîne presque toujours des demandes de rachat par les acheteurs de montres et les collectionneurs. Les économies marginales découlant de la suppression d'un service d'usine et du choix d'une option budgétaire disparaissent souvent lorsque le service à taux réduit entraîne des résultats à la baisse.

Les dommages de cadran sont un signal grave aux acheteurs; les cadrans sont des composants coûteux à remplacer, et les dommages sur les cadrans conduisent souvent les acheteurs de montres à soupçonner un maniement incompétent du mouvement. Quand un cadran est endommagé par un mauvais service ou une intrusion d'eau, les collectionneurs et les concessionnaires acceptent également des compromis de mouvement. Comme pour le service de finition et mécanique, un service qualifié et le remplacement des pièces avant la vente simplifieront le processus de vente ultime.

Soyez avisé; Les cadrans de montre vintage et les aiguilles avec des marques doivent être conservés dans tous les cas de condition qui ne gênent pas l'utilisation de la montre. Les cadrans de finition ou de remplacement réduisent souvent la valeur d'une pièce d'horlogerie vintage. Vérifiez avec les rapports de collecteur en ligne pour confirmer si le service d'usine pour une marque spécifique de montre impliquera le remplacement du cadran. Si c'est le cas, servez exclusivement une montre vintage avec un spécialiste de la montre vintage.

Les bracelets et les bracelets sont des caractéristiques importantes de l'originalité et de l'état d'une montre. La meilleure façon d'obtenir le prix maximum d'une montre est de l'offrir sur son bracelet d'origine avec tous les liens d'usine amovibles présents et la finition dans un état impeccable. Si une montre a été placée sur une sangle de rechange, replacez-la sur l'unité d'origine ou achetez un nouveau remplacement d'usine; la plupart des acheteurs de montres achèteront une montre sur la mauvaise sangle d'une marge supérieure au coût de la pièce usinée.

Les boucles et les fermoirs doivent être traités comme des composants de bracelet et de boîtier. Si vous tentez de vendre une montre sans la boucle à goupille d'origine, vous obtiendrez des offres plus faibles pour la montre; la vente de la montre sans son fermoir déployant original réduit fortement la valeur de la montre en raison du coût plus élevé des boucles pliantes par rapport aux boucles à broches. L'état des agrafes et des boucles est important; leurs motifs de finition d'usine, le volume de matériau et la définition de la ligne doivent apparaître aussi originaux que possible afin d'assurer une valeur maximale lors de la vente d'une montre.

La propreté et l'hygiène sont importantes lors de la préparation d'une montre à vendre. Même une montre en parfait état avec une finition impeccable et un cadran impeccable va inviter des offres d'achat réduites si elle est couverte de sueur sèche, de cellules mortes et de saleté. Cela peut sembler élémentaire, mais des montres de plus de 10 000 $ US sont offertes à la vente tous les jours sur Internet avec des liens croustillants, des étuis cuits et des courroies souillées. Faites preuve de bon sens et nettoyez soigneusement une montre ou demandez à un horloger qualifié de faire de même avant d'essayer de vendre une montre.

La deuxième partie de cette série discutera de l'importance d'assurer la résistance à l'eau et l'état mécanique lors de la préparation de la vente d'une montre.

2. Déterminer opération de montre de luxe

Le bon fonctionnement est un facteur clé qu'un horloger doit prendre en compte avant de vendre une montre. Cette facette de l'état englobe à la fois la résistance à l'eau et les fonctions mécaniques. La résistance à l'eau est facile à évaluer. porter la montre à un horloger qualifié pour un test d'hermétisme à sec. Si la montre répond à sa profondeur de résistance nominale, la résistance à l'eau ne sera probablement pas un facteur dans la vente de la montre.

Cependant, si la montre tombe en panne, il est utile de payer les joints à remplacer ou à graisser de nouveau avant d'offrir la montre à vendre. Rassurez-vous, un vendeur de montres d'occasion vérifiera cela avant d'offrir une offre pour acheter votre montre.

Les fonctions mécaniques comprennent la précision de la montre, son amplitude d'équilibre, sa réserve de marche et son fonctionnement. La précision est simple. Si la montre perd plus de huit secondes par jour ou en gagne plus de dix, elle doit être régulée ou révisée (les chronomètres doivent être de -4 / + 6 ou mieux)

L'amplitude de l'équilibre concerne la vigueur du mouvement, et une faible amplitude signifie que la montre approche de son intervalle de service.

"Amplitude" est une mesure - sur 360 degrés - de la mesure dans laquelle l'équilibre de la montre "rebondit" dans chaque direction comme il est impulsé par la transmission de la montre. Une faible amplitude (généralement 250 et moins) indique des lubrifiants séchés dans le groupe motopropulseur, des lubrifiants secs sur le ressort moteur, des dommages au ressort moteur ou des pivots usés dans le train. Tous ces éléments nécessitent un service complet de la part d'un horloger qualifié, et plus une montre est autorisée à fonctionner avec une faible amplitude, plus la montre a de chances d'exiger des pièces de rechange pendant le service éventuel.

De plus, une montre qui ne peut pas atteindre sa durée de fonctionnement en usine, sa «réserve de marche», nécessite probablement un service complet. La réduction de la lubrification du ressort principal est souvent un facteur, mais toute traînée du train de roulement peut jouer un rôle. Lorsqu'un système d'enroulement automatique est défaillant, une montre peut ne pas être en mesure de continuer à fonctionner pendant la journée. Tous ces symptômes indiquent un besoin d'attention mécanique.

Toutes les complications devraient fonctionner. Si un disque de date ne saute pas dans les trois heures de minuit ou ne saute pas directement dans sa fenêtre, c'est un dysfonctionnement. Si un chronographe ne démarre pas, s'arrête et réinitialise avec précision, cela constitue un dysfonctionnement. Si un chronographe arrête tout le mouvement lorsqu'il est engagé, c'est un mauvais fonctionnement. Toutes les complications doivent fonctionner comme prévu, et aucune d'entre elles ne doit interrompre ou modifier le fonctionnement du noyau de la montre qui indique le temps.

Assurez-vous que les fonctions ci-dessus sont vérifiées par un horloger qualifié. Les variations de temps quotidiennes de 30 à 60 secondes sont des signes de montres sérieusement malsaines, mais même celles-ci peuvent ne pas être tangibles à un propriétaire. Les défauts fonctionnels majeurs tels que la faible amplitude, plusieurs heures de réserve de marche perdue et la résistance à l'eau peuvent défier l'évaluation par un propriétaire, de sorte qu'un professionnel de confiance devrait être engagé pour vérifier une montre avant la vente.

Le service en usine n'est pas toujours l'option la moins chère pour restaurer l'état d'une montre, mais c'est l'itinéraire le plus complet et le plus respecté

Les acheteurs accordent une grande importance aux feuilles de service qui prouvent que des révisions d'usine récentes ont eu lieu. Non seulement une usine rétablira-t-elle correctement la fonction, finira-t-elle correctement les boîtiers, et remplacera-t-elle les courroies, les cristaux, les aiguilles ou les cadrans endommagés avec précision, mais le service en usine est également garanti pour une période comprise entre un et deux ans marque. Enfin, un document de service d'usine accompagnant une montre servie et garantie est considéré comme une déclaration d'authenticité par les acheteurs de montres. En bref, un service d'usine est une étape importante que les propriétaires peuvent prendre pour préparer des montres à vendre.

La documentation de service fait partie d'une catégorie de documents d'usine et d'accessoires qui peuvent donner une impulsion significative à la valeur d'une montre avant la vente. Le prochain épisode de cette série explorera la valeur des articles périphériques lors de la préparation d'une montre à vendre.

3. Préparer la documentation de montre de luxe et l'emballage de montre

Lorsque vous demandez: «Comment préparer ma montre pour la vente?», Il est important de préparer chaque document, boîte et accessoire qui aurait été livré dans la salle d'exposition du concessionnaire d'origine. Tous les enregistrements de service ultérieurs doivent être inclus pour faire bonne mesure.

Chaque montre de luxe est livrée par le fabricant avec au moins une boîte d'expédition et un document de garantie. Des boîtes supplémentaires destinées à l'affichage et au voyage peuvent être incluses avec des pièces d'horlogerie plus chères. Dans chaque cas, attendez-vous à ce que les amateurs de la marque et les acheteurs de montres d'occasion spécialisés demandent spécifiquement ces accoutrements. Les montres offertes sans ces accessoires rencontrent le scepticisme d'acheteur concernant le soin du propriétaire pour le garde-temps; les offres d'achat inférieures sont le résultat.

Des accessoires uniques tels que bouées de plongée, remontoirs, stylos personnalisés, plaques gravées, coffres en bois, cristaux de rechange en plexiglas, cadrans alternatifs, outils de changement de sangle, livres commémoratifs de plus de 22 kilos et sangles spécifiques à l'édition ont été inclus dans des coffrets spéciaux. montres de luxe. Plus l'accessoire est unique, plus il est probable qu'un collectionneur ou un acheteur de montres d'occasion sollicitera l'article; être préparé.

Les manuels d'utilisation, les contrats de vente, les catalogues d'entreprise, les lecteurs USB chargés, les documents d'enregistrement pour les garanties prolongées, les étiquettes volantes et les certificats d'origine comprennent d'autres pièces que l'acheteur s'attend à recevoir.

Chacun de ces éléments dit quelque chose sur l'intendance du propriétaire de la montre. Les manuels de l'opérateur retenus sont considérés comme essentiels à l'utilisation appropriée des complications et au respect des intervalles d'entretien corrects de toutes les pièces d'horlogerie; Les étiquettes volantes conservées et les reçus d'achat suggèrent un propriétaire axé sur les détails. Ces accessoires valent le détour dans les greniers, les maisons de vacances et les garages.

Bien que tous ces articles soient souhaitables et méritent d'être récupérés, la récupération n'est pas toujours possible. Parfois, une montre sera achetée en vacances dans une boutique hors taxes, à bord d'un paquebot de croisière ou lors de vacances sur une île, et le propriétaire prendra livraison de la montre avant de partir. Alternativement, les ensembles et les documents en boîte peuvent être perdus dans les mouvements, l'inondation, le feu et le vol. Lorsque cela se produit, le propriétaire dispose de certains recours pour reconstruire la provenance de sa montre.

La manière la plus élémentaire de restaurer le jeu d'accessoires d'une montre consiste à lancer une nouvelle piste de papier chez le fabricant d'origine. Un service d'usine est toujours une mesure prudente lors de la préparation de la vente d'une montre. Quand une montre revient de l'usine, les reçus de service, la documentation de service écrite de l'usine sur le travail effectué et l'omniprésente «pochette de retour de service» créent de la valeur pour un acheteur de montres.

Le garde-temps retourné sera protégé par la garantie d'usine; les reçus prouveront l'entretien d'usine récent; le document de garantie nommera le numéro de série de la montre, rétablissant ainsi quelque chose comme une déclaration d'authenticité bénite en usine. En outre, les collectionneurs et les acheteurs de montres de luxe savent que toutes les usines saisiront et détruiront les contrefaçons envoyées à leurs bureaux, et la plupart refuseront d'entretenir une montre sans remplacer les pièces inauthentiques découvertes en cours. Tout cela améliore l'attrait d'une montre de luxe pour un acheteur de montres.

Bien que les papiers de maintenance du fabricant ne récupèrent pas tous les éléments du jeu d'origine, le service en usine est un bon début. Toutefois, un extrait d'archive ou un certificat d'origine fournit un autre moyen de restaurer l'historique d'une montre non documentée. Différents fabricants offrent différents niveaux de service selon ces lignes.

Par exemple, Jaeger-LeCoultre propose un "Extrait des Archives" pour 250 francs suisses. Il nécessite une photographie de son numéro de série et de son numéro de série.

Bien qu'il ne sagisse pas d'un "certificat d'authenticité", un extrait d'archive confirme qu'une combinaison spécifique de numéro de série, de numéro de série et de numéro de référence correspondant à votre montre a été enregistrée par l'usine à une date dans le "Extrait". En combinaison avec un reçu de service d'usine, ce document est un argument de soutien puissant lorsque vous affirmez l'intégrité de votre montre à un collectionneur de montres ou à un acheteur de montres d'occasion.

Le service clientèle de Patek Philippe propose également un «Extrait d'archives». L'extrait a le même objectif que l'équivalent Jaeger-LeCoultre; les deux marques refuseront de livrer un "extrait" si les codes sur la montre d'un client ne correspondent pas aux archives de la société.

Cependant, les marques de boutiques ne sont pas les seules à proposer ces services. Omega et Longines offrent une documentation comparable pour des garde-temps plus accessibles. Vérifiez toujours si un document d'archives peut être obtenu en préparant la vente d'une montre non documentée.

Longines, par exemple, est capable d'offrir plus que Patek ou JLC; L'entreprise émet un véritable «certificat d'authenticité». Bien qu'un «extrait» conventionnel soit également disponible, Longines fournira une véritable déclaration de l'authenticité d'une montre précise à tous les égards, et le document est signé par le président de l'entreprise. De plus, Longines offre les deux services gratuitement; Seul le coût d'expédition de la montre vers et depuis les bureaux de Longines s'appliquera au propriétaire de la montre.

En raison de la valeur documentaire du service d'usine, des extraits d'archives et, le cas échéant, des certificats d'authenticité, le propriétaire d'une montre non documentée devrait poursuivre l'une ou l'ensemble de ces options afin de préparer une montre de luxe. Lorsque les boîtes et documents originaux sont perdus, les services susmentionnés constituent le meilleur moyen de maximiser l'évaluation de la montre par un acheteur.

voir plus montres replique et replique montres

Categories:

Permalink

nov.
29 Devrais-je envisager un commerce de montres de luxe?

Quand un collectionneur décide que le moment est venu de vendre une montre, il devrait explorer ses options pour la vente de montres. Poser la question «Dois-je envisager de vendre ma montre?» Devrait être une étape universelle dans le processus de décision lors de la rotation du contenu d'une collection de montres de luxe. Il y a deux principales voies à suivre: les métiers privés et les métiers de concessionnaires

Avant d'explorer les options commerciales en profondeur, il est important de noter que tous les propriétaires de montres de luxe ne trouveront pas les métiers attrayants. Si une personne possède simplement une ou plusieurs montres et souhaite convertir ses avoirs en espèces, alors un commerce n'a pas beaucoup de sens, et ce propriétaire devrait explorer ses options pour vendre des montres pure et simple. Cependant, un commerce horloger est idéal pour le collectionneur qui aime rafraichir sa collection à l'occasion.

La première option du collectionneur de montres est de commercer avec un autre collectionneur. Le commerce avec un autre collectionneur peut offrir des avantages en termes de camaraderie, de valeur commerciale et de rapidité. Plusieurs mesures devraient être prises pour assurer la sécurité et l'intégrité lors de ces échanges.

Pour des raisons de société et d'intérêt commun, les collectionneurs qui conservent des collections tournantes pourraient être bien servis en échangeant entre eux. L'engagement social et l'amitié sont une partie importante de la scène des amateurs de montres, et les réunions de clubs locaux peuvent être un moyen pratique de repérage des partenaires commerciaux. En plus des discussions avec des collectionneurs partageant les mêmes idées, ces rencontres peuvent offrir des occasions d'interroger les collections des autres et de proposer des métiers.

La vitesse et la valeur commerciale potentiellement plus élevée sont des avantages supplémentaires des échanges entre les collectionneurs. En échangeant en personne avec un autre utilisateur final, le collectionneur de montres de luxe peut ignorer les délais d'expédition, d'assurance et de procédure requis lors de l'échange de marchandises avec un revendeur distant.

Une valeur commerciale plus élevée peut être réalisée lors de la négociation de montres entre des collections privées. Par nature, un concessionnaire d'occasion achète ou négocie des montres de luxe avec l'intention de les vendre aux utilisateurs finaux qui collectent. Dit simplement, la différence entre l'offre commerciale du concessionnaire et sa valeur de vente éventuelle est le bénéfice du concessionnaire. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'un collecteur choisit de négocier des montres avec un autre collectionneur. Chaque partie à la transaction prévoit de conserver la montre qu'il reçoit et de la porter ou de l'afficher. Compte tenu de ce fait, les transactions personnelles peuvent offrir des «rendements» un peu plus élevés en termes de valeur de la montre retournée pour la valeur de la montre échangée.

Deux lignes directrices s'appliquent lors de la négociation des montres entre les collectionneurs. D'abord, seulement le commerce en personne; Deuxièmement, ne jamais échanger sans l'apport et le témoignage d'un tiers.

Être capable de se rencontrer en personne - et de faire du commerce en personne - est essentiel lorsqu'on échange des collections. Par souci de simplicité, supposez de bonnes intentions de la part de toutes les parties à un échange. Alors que les concessionnaires d'horlogerie d'occasion possèdent souvent des systèmes normalisés pour évaluer l'état des stocks, les collectionneurs se retrouvent souvent sans perspective (expérience limitée) ou pour surévaluer les montres en raison de leur valeur sentimentale (lunettes roses).

Parce que les individus offrent rarement des garanties de retour initial, il est important d'inspecter minutieusement et personnellement les montres commerciales proposées avant de décider d'exécuter une transaction.

La logique susmentionnée des métiers de la montre en personne suppose de nobles motifs; la réalité dicte le contraire. Les échanges entre collectionneurs qui ne se rencontrent jamais constituent un risque extrême compte tenu de l'épidémie mondiale de fraude postale, de chèques et bancaires. Dans de rares cas, deux collecteurs de renom avec de nombreuses références indépendantes peuvent trouver la sécurité suffisante, mais cela ne fait que raviver le dilemme initial de l'évaluation de la condition et se mettre d'accord sur la valeur des biens invisibles.

Un commerce de collectionneur ne devrait pas avoir lieu dans le vide. Bien que les réflexions initiales puissent être échangées en privé, il est prudent d'impliquer à la fois un témoin et une inspection professionnelle avant de consommer un commerce de montres de grande valeur. Un témoin impartial comme un notaire, un horloger-horloger ou un bijoutier, un employé de banque impliqué dans un virement, ou une connaissance mutuelle des montres doivent être présents pour discuter des conditions définitives et de l'échange des objets de valeur.

Le commerce d'une montre entre des parties privées devrait impliquer l'équivalent d'un «PPPI» d'un collectionneur d'automobiles, ou inspection professionnelle préalable à l'achat. Alors que les montres anciennes spécialisées peuvent nécessiter une expertise au-delà des ressources locales des collectionneurs occasionnels, un bijoutier ou un horloger local peut inspecter deux montres avant de négocier afin de vérifier les mesures conventionnelles d'authenticité, de résistance à l'eau et de fonctions mécaniques.

Bref, les avantages du commerce de montres entre collectionneurs sont l'engagement social, la valeur commerciale potentiellement plus élevée et la vitesse qui contourne les phases d'expédition et d'inspection des commerces de concessionnaires. Les inconvénients des opérations de collection incluent le risque de fraude lors de la négociation à distance; la difficulté de trouver un "match parfait"; la tension entre la valeur marchande et le calcul de la valeur sentimentale d'une personne; la nature en grande partie non documentée des métiers privés et des récriminations si une partie est lésée.

La deuxième partie de cette série explorera les avantages et les défis associés à la négociation de montres avec un revendeur de montres d'occasion professionnel.

Le trading d'une montre est le cours normal de l'action pour un collectionneur qui a l'intention de rester dans le passe-temps et préfère ne pas vendre des montres purement et simplement. Bien que les échanges entre les collectionneurs puissent offrir rapidité et société, ils impliquent également un degré de risque plus élevé et moins de flexibilité pour le collecteur. En revanche, effectuer un commerce avec un spécialiste de l'horlogerie de luxe d'occasion peut offrir une alternative pratique à la scène du commerce privé. Cette enquête explorera les défis potentiels et les avantages de la négociation de montres avec un concessionnaire.

La plupart des collectionneurs gardent un inventaire mental des besoins qui doivent être satisfaits avant de faire des affaires, et la sécurité des transactions se classe en tête de liste. Trader avec un concessionnaire expérimenté maximise la sécurité et offre de nombreuses assurances après-vente.

Les montres de luxe ont été achetées et vendues en ligne pendant deux décennies, et la scène des concessionnaires a atteint la maturité commerciale. À la fin des années 1990, les premiers revendeurs de montres d'occasion en ligne sont apparus sur eBay, TimeZone et les premières versions de vitrines privées en ligne. Aujourd'hui, le meilleur de ces pionniers d'origine représente un bassin expérimenté à partir duquel les collectionneurs peuvent choisir et choisir des partenaires commerciaux.

Un des avantages de la maturité commerciale est que les concessionnaires d'occasion de longue date ont accumulé des commentaires eBay, des témoignages écrits, des évaluations Google Business, des évaluations Yelp, des évaluations Trustpilot, des rapports BBB et des clients satisfaits prêts à servir de références personnelles. Aujourd'hui, les collectionneurs de montres disposent de tous les outils nécessaires pour distinguer les partenaires commerciaux fiables des nouveaux venus et des mauvaises semences.

De plus, les etités commerciales dépendent de la clarté, de la transparence et de la cohérence pour rester en activité.

La clarté se présente sous la forme de conditions de vente écrites, de moyens de paiement, de services après-vente - en particulier de garanties - et de procédures de retour d'une montre si un client n'est pas satisfait. La transparence se présente sous la forme d'estimations commerciales initiales basées sur le marché, d'une communication continue des vendeurs et du personnel de service qui manipulent une montre à échanger, et d'informations détaillées sur une montre à recevoir dans une transaction; les macros photos révélatrices sont la norme minimale de divulgation d'occasion. La cohérence des pratiques commerciales devrait être démontrée par une longue histoire d'évaluations d'affaires en ligne positives et de clients satisfaits désireux d'agir en tant que références.

Bien que des désaccords se produisent, et même d'excellents marchands peuvent générer un rapport occasionnel d'insatisfaction, il est difficile d'imaginer qu'un marchand établi prenne possession d'une montre, ne rende rien en échange et disparaisse de la surface de la Terre. En revanche, la fraude de partie privée est une entreprise importante du marché noir.

En bref, la chance d'être escroqué par un concessionnaire avec des décennies de rétroaction positive et une dépendance à long terme à sa réputation est faible. Les transactions privées ponctuelles ont beaucoup plus de chances de tourner au vinaigre, et cela est particulièrement vrai pour les opérations ponctuelles effectuées à distance entre des parties privées.

La flexibilité est un autre avantage de la négociation de montres avec des concessionnaires d'occasion. Sauf dans de rares cas, l'inventaire d'un concessionnaire éclipse celui des collectionneurs privés. Il est beaucoup plus facile de trouver un match dans une collection commerciale de 2.000 montres que de trouver un échange parfait entre les collectionneurs avec un tota combiné de dix montres.

Plus le concessionnaire est grand, plus sa flexibilité commerciale sera grande. Bien que la taille des stocks commerciaux permette une localisation plus facile des objectifs commerciaux, les concessionnaires importants offrent également une flexibilité sous la forme d'une capacité de service et de liquidité qui ferait défaut à une opération privée.

Considérer la capacité de service comme une mesure de flexibilité. Les collectionneurs privés hésitent à négocier pour une montre qui pourrait avoir besoin de pièces ou de services. En revanche, un concessionnaire disposant d'un personnel et d'installations de haute horlogerie envisagera probablement de négocier pour une montre qui nécessite un certain niveau d'investissement avant la revente.

La liquidité est un autre facteur qui augmente la flexibilité d'un concessionnaire pour effectuer certains métiers. Les transactions qui impliquent une valeur exceptionnelle (par exemple, négocier un Royal Oak Tourbillon 26510ST Audemars Piguet pour un Patek Philippe 5070P et 50 000 $) sont plus susceptibles de réussir lorsqu'il s'agit d'une contrepartie qui maintient un pool de devises spécifiquement à des fins transactionnelles.

Alors que les concessionnaires paient moins que les utilisateurs finaux en raison de leur besoin de revendre les stocks, les transactions avec les concessionnaires ont tendance à apporter plus de valeur que les ventes de montres aux concessionnaires. Étant donné que le montant des changements de valeur est limité au surplus ou au déficit d'une montre échangée, le courtier a moins d'exposition que s'il devait payer le coût total de l'acquisition d'une montre entrante. En d'autres termes, un concessionnaire pourrait payer 6 000 $ au comptant pour une certaine Rolex Daytona, parce que le concessionnaire sait qu'il vendra la Rolex pour 8 500 $ et générera un profit de 2 500 $.

Toutefois, le même concessionnaire pourrait accepter un crédit commercial de 7 000 $ pour cette Rolex lorsqu'elle l'aura prise en échange d'un contrat de 10 000 $ avec Vacheron Constantin Overseas. Le concessionnaire réalisera un bénéfice réduit de 1 500 $ sur la vente éventuelle de la Rolex, mais réalisera un profit de 3 000 $ sur le trade-plus-cash pour le Vacheron. Le concessionnaire gagne finalement plus d'argent, le collecteur obtient une meilleure affaire que s'il avait vendu sa Rolex au concessionnaire, et le résultat est équitable pour les deux.

Enfin, la flexibilité du commerce de concession devrait s'étendre aux assurances après-vente. Les collectionneurs privés promettent rarement, voire jamais, de garantir et de corriger une montre une fois qu'un échange a été conclu. En outre, même un percepteur courtisan est peu susceptible d'exécuter une transaction et d'autoriser ensuite un échange de retour si la contrepartie n'est pas satisfaite ou si elle souffre du remords de l'acheteur. Dans les deux cas, de nombreux concessionnaires d'occasion de bonne réputation veilleraient à ce que l'expérience après-vente reste positive pour le client, et cela inclut souvent des politiques de droit de retour sans poser de questions.

Lorsque le propriétaire d'une montre demande: «Dois-je envisager d'échanger ma montre?», Il est impératif pour lui de décider s'il souhaite continuer à collecter ou simplement recevoir des liquidités. Pour ceux qui choisissent de rester collecteurs, le commerce d'une montre avec un concessionnaire d'occasion représente souvent le moyen le plus sûr et le plus flexible de convertir une montre en montre désirée.

voir plus replique montres et montre replique

Categories:

Permalink

nov.
29 La meilleure façon d'emballer et d'expédier une montre

Lorsque vous vous apprêtez à vendre une montre, tout sauf un contrat en personne exigera un envoi sécurisé, assuré et rapide. La meilleure façon d'emballer et d'expédier une montre tourne autour d'accessoires complets, d'un emballage robuste et d'un service d'expédition haut de gamme. En garantissant la qualité de l'emballage et de l'expédition, un vendeur de montres peut maximiser son retour lors de l'évaluation ou maximiser la livraison réussie d'une montre qui a déjà été vendue.

L'emballage d'une montre pour l'expédition devrait commencer par une collection complète des boîtes d'origine de la montre, des accessoires, des documents d'usine et des reçus de vente du concessionnaire.

Toutes les montres de luxe sont livrées avec un minimum d'une boîte ou un manchon externe, une boîte intérieure, et un document de garantie de quelque sorte. La plupart des montres comprennent également un guide de l'utilisateur ou un manuel d'instructions. Un acheteur de montres considérera que la montre «à jeu complet» a plus de valeur, alors le fait de déterrer u ancien ensemble d'accessoires sera financièrement intéressant lors de la vente d'une montre.

De plus, beaucoup de montres anciennes auront accumulé des reçus et des factures au cours de nombreux services de mécanique ou de finition. Alors que les acheteurs de montres recherchent des boîtes et des papiers d'origine en guise de marque de propriété, des documents de service supplémentaires indiquent qu'une montre a fait l'objet d'une maintenance continue de la part d'un collecteur de montres spécialisé. Tout comme dans le cas d'une automobile d'occasion bien entretenue, un dossier de soins après l'achat est un argument de vente.

Une fois que la collection complète de montres, boîtes, papiers et accessoires a été assemblée, un emballage soigné devrait être entrepris. À ce stade, de nombreux propriétaires de montres de luxe commettent le péché cardinal de l'expédition; en utilisant la "boîte d'expédition" d'origine comme boîte extérieure pour un colis sortant. C'est une erreur colossale.

La «boîte d'expédition» du fabricant de la montre originale fait partie de l'ensemble d'accessoires de la montre et devrait être considérée comme une pièce de valeur de l'emballage à vendre. Le fait d'apposer une étiquette d'expédition sur cette boîte et de la soumettre à des éléments et à une manipulation réduit l'attrait de l'emballage, peut causer des dommages pendant le transport et entraînera des dommages si une étiquette adhésive est apposée. De plus, la boîte d'expédition d'usine originale comporte souvent le nom de la marque de montre, le modèle de la montre, le numéro de série, et d'autres informations d'identification qui pourraient inviter le vol en route.

Pour les collectionneurs de montres qui prévoient d'expédier une montre, chaque envoi devrait commencer par une nouvelle boîte en carton ondulé qui n'a jamais été utilisée. Placez la montre, ses papiers et ses accessoires dans l'emballage d'origine. Une fois que tous les effets de la montre d'origine ont été assemblés et emballés, enveloppez la boîte de montre dans des feuilles à bulles puis placez le paquet dans la nouvelle boîte en carton

Farcir les espaces vides entre les boîtes pour garantir que le paquet intérieur emballé ne bouge pas une fois à l'intérieur de la boîte d'expédition. Utilisez un film à bulles supplémentaire, un journal émietté ou des arachides d'emballage pour vous assurer qu'un amortisseur de choc existe de tous les côtés de l'emballage intérieur de la montre de luxe.

Précisez à l'avance si le destinataire ou l'expéditeur sera responsable des frais d'expédition et d'assurance. La WatchBox prend en charge l'expédition et l'assurance de toutes les montres de luxe expédiées à nos bureaux pour l'évaluation et l'achat ou les offres commerciales. Lorsque vous expédiez une montre à The WatchBox, contactez votre représentant des ventes par courriel, texte, téléphone ou remplissez notre formulaire d'achat en ligne pour recevoir une offre préliminaire, une assurance d'expédition et une étiquette d'expédition express payée.

Lorsque des demandes de service hors garantie (p. Ex. Réparations, retouches ou ajustements) sont expédiées aux bureaux de The WatchBox, l'expédition entrante est la responsabilité du propriétaire. Cependant, l'équipe de service de The WatchBox peut être contactée pour guider les clients à chaque étape de l'achat de services d'expédition et d'assurance avant l'expédition d'une montre.

Lorsque vous expédiez une montre à vos frais comme dans le cadre d'une vente privée, commencez toujours par une montre bien emballée et choisissez un service premium auprès d'un grand transporteur. Résister à l'envie d'économiser de l'argent sur l'expédition; la livraison lente par le sol, les transporteurs marginaux, et l'assurance inadéquate sont des acomptes sur la catastrophe quand les marchandises de haute valeur sont impliquées.

Une fois qu'un transporteur majeur et un service premium ont été sélectionnés, prenez des mesures pour fournir une assurance suffisante pour le colis. De nombreux transporteurs comme UPS et FedEx n'offrent qu'une couverture automatique de 100 $ pour les colis en transit. Une assurance d'expédition supplémentaire peut être achetée, et chaque transporteur aura un barème de frais différent en fonction de la valeur de la pièce d'horlogerie, de sa destination et du service d'expédition spécifique qui a été sélectionné. N'expédiez jamais une montre sans assurance

Prenez des précautions pour alerter le destinataire à l'avance, confirmez qu'il sera en mesure de suivre le colis en transit et clarifiez l'adresse exacte, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du destinataire. Un nombre choquant de montres de luxe sont envoyés pour surveiller les acheteurs sans préavis aux parties réceptrices. En plus de créer un risque sérieux de perte, cette pratique imprudente peut ralentir le processus d'évaluation de la surveillance.

Comme mesure finale avant l'envoi d'une montre, assurez-vous de spécifier au destinataire si une signature d'adulte ou un représentant spécifique est nécessaire pour accepter le colis. Si une livraison réussie à une entreprise ou à une maison est incertaine, clarifiez avec l'expéditeur et le destinataire si la valeur du colis limitera les types d'installations exploitées par l'expéditeur qui peuvent recevoir et maintenir la pièce d'horlogerie emballée. Ne considérez jamais un envoi complet avant que le destinataire n'ait pris contact pour confirmer la livraison réussie de la montre de luxe, de tout le matériel associé et aucun dommage.

voir plus replique montre et copie montre

Categories:

Permalink