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La collection de montres Fiftysix de Vacheron Constantin

Bien que personne ne puisse prétendre que Presley ait inventé le rock'n'roll, il a sans aucun doute eu une plus grande influence sur la culture des jeunes que n'importe quel artiste de son passé. S'inspirant de la musique et des genres culturels plus marginalisés des États-Unis, il a fusionné harmonieusement rythm 'n' blues, country et gospel dans une synthèse de noir et blanc, urbain et rural. À l’ère de l’imitation, Presley a révolutionné le statu quo en y ajoutant sans contrainte - et en 1956, ce son retentit, ainsi que son roi récemment couronné.

Les contemporains de Presley, ainsi que les grands noms qui l'ont précédé et après, ont tous payé des contributions à l'homme que Sammy Davis Jr. a classé 11 sur 10, John Lennon a déclaré que les Beatles n'auraient pas pu exister sans et qui a conduit Little Richard à déclarer : «Il a été donné par Dieu, il n'y a pas d'autre explication… Avant Elvis, tout était en noir et blanc. Puis vint Elvis. Zoom, glorieux Technicolor. "

Presley avait fait appel à tout ce qui était familier, combiné et ajouté une touche. Le son résultant avait un soupçon de passé - suffisamment pour rendre ses racines reconnaissables - mais, dans le même temps, il représentait une direction entièrement nouvelle, nouvelle, novatrice et pertinente pour une nouvelle génération. Et, bien qu’il n’existe aucun point de départ définitif pour la naissance du rock'n'roll, l'annus mirabilis de Presley de 1956 est certainement l'un des candidats les plus solides. Quel meilleur nom, alors, pour la nouvelle collection de montres de tous les jours de la vénérable Vacheron Constantin qui s’appuie sur l’expérience de 263 ans d’horlogerie traditionnelle et qui met ensuite toutes les attentes en En production continue depuis 1755, au XXIe siècle, Vacheron Constantin et les entreprises horlogères les plus établies se concentrent de plus en plus sur les piliers de la marque. D'un côté, les garde-temps très classiques des familles Patrimony et Traditionnelle et de l'autre, la gamme en plein essor de montres de sport d'outre-mer. Ces deux bâtons de produit laissent une grande étendue au milieu pour une collection de garde-temps décontractés au profil élégant et habillé.

«Nous sommes très centrés sur le client et, à l'ère du numérique, nous sommes de plus en plus en contact avec nos clients», a déclaré Christian Selmoni, directeur du style et de l'héritage de Vacheron. «Nous avons récemment constaté un appel à une montre Vacheron Constantin plus décontractée, mais moins sportive que l’outre-mer. Le but initial était donc de créer un nouveau segment pour combler le fossé entre le classique et le sport. Nous savions que nous pouvions faire quelque chose, mais le but ultime était que ce soit frais.

«Nous ne voulions pas simplement adapter ce que nous avions déjà - cela ne pouvait être trop évident. Mais il fallait absolument inclure les qualités et les valeurs de Vacheron Constantin: des détails raffinés, des finitions soignées, une horlogerie classique et un beau design. C'était un défi intéressant de créer quelque chose entre les deux. Nos valeurs fondamentales sont toujours présentes, ce n'est pas quelque chose de totalement différent - nous ne voulons pas perturber ni créer un concept révolutionnaire - et je pense que la collection résultante complète notre gamme existante.

Le fait que l'acier ait été choisi pour accompagner les versions en or rose des montres est une réponse à la raison d'être de la collection: être un Vacheron Constantin de tous les jours, une montre tendance pouvant être portée toute la journée et en soirée. En fait, ce n’est pas la première fois que Vacheron utilise l’acier dans un boîtier de montre de style vestimentaire. Plusieurs versions de la Quai de l’Ile ont été exécutées dans ce matériau, tout comme l’Historiques Triple Calendar 1942, ce qui laisse supposer que faisait partie intégrante des fondements de la nouvelle collection, plutôt qu’un exercice de réduction des coûts.

Un autre mythe que Selmoni veut dissiper est que le Fiftysix est une tentative délibérée de séduire la soi-disant génération Z. «Je pense que cela plaira certainement aux acheteurs plus jeunes, mais ce n’est pas la raison de sa création», dit-il. «En Occident, nous pourrions considérer Vacheron Constantin comme une marque destinée aux personnes âgées, peut-être dans la cinquantaine. Mais la moyenne d'âge dans le monde entier est de 40 ans et, en Asie, de très jeunes gens achètent nos montres. »Il suggère plutôt que l'esprit de la collection soit simplement d'être nouveau et distinctif avec une ambiance de« club de gentleman ».

«Cela attirera certainement de nouveaux clients, et sans doute des plus jeunes, en raison de son style rétro-contemporain, auquel nous savons que les jeunes s'intéressent de nos jours», poursuit-il. «Mais nous n'avons pas délibérément développé de ligne pour parler aux millennials. Il s’agissait bien plus de diffuser la gamme Vacheron Constantin et d’introduire un secteur dans lequel travaillent de nombreuses marques haut de gamme: le garde-temps élégant et décontracté. Donc, je dirais que pour nous, il s’agit plus d’adapter et de suivre les demandes de nos clients. Par exemple, nous faisons la promotion de Fiftysix sur Instagram car tous nos clients utilisent des plateformes numériques.

Comme pour toutes les marques ayant une longue histoire, Vacheron a développé son propre piquet sur lequel suspendre ses produits. Certaines entreprises peuvent être réputées pour leurs liens avec la plongée, les automobiles, l'aviation ou la mode, d'autres sont considérées comme purement techniques ou sont appréciées pour leur utilisation d'artisanat ou de pierres précieuses rares. Le «truc» de Vacheron Constantin est son dévouement fidèle aux traditions et à l’artisanat de son passé. C’était un défi majeur pour le développement de Fiftysix, une collection très basée sur le présent.

«Nous avons une grande histoire, il serait donc fou de ne pas l'utiliser», explique Selmoni. «Cela peut être une contrainte du point de vue de la conception car il faut toujours travailler sur des éléments de montre du passé, mais cela a du sens car c'est notre style. Vacheron Constantin est aujourd'hui une référence en horlogerie classique. Il est donc important pour nous de conserver cette identité et de rester fidèle à notre patrimoine. On pourrait donc dire que l'idée derrière le Fiftysix était une sorte de départ. "

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Hublot pour The Rake Aerofusion Chronograph 'Molon Labe'

En ce qui concerne les chefs militaires, il n'y a pas de plus capable de nous inspirer constamment que le roi Leonidas. En 480 avant JC, il marchait avec ses 300 Spartans jusqu'aux «portes chaudes» des Thermopyles, et repoussa une invasion perse de deux millions d'hommes, tuant ses ennemis par milliers avant que lui et ses hommes ne soient tués jusqu'à la fin. de la Grèce ensemble pour repousser leurs envahisseurs.

Ce que l'on sait moins sur Leonidas, c'est qu'il n'est pas né pour gouverner. Cet honneur revint à son demi-frère Cléomène, dont il épousera finalement la fille Gorgo. Et en tant que tel, contrairement à Cleomenes ou à son frère aîné Doreius, Leonidas, dont le nom signifie «fils du lion», a été inscrit à la légendaire école militaire, le Spartan Agoge. Là-bas, les garçons ont été formés de 7 à 29 ans dans le seul but de créer la société guerrière ultime. Il est à noter que Sparte était la seule ville grecque sans murs à repousser les envahisseurs car collectivement, les citoyens masculins ont formé les «murs de Sparte».

Il est sous-entendu que la performance exceptionnelle de Leonidas dans l’Agoge a fait de lui le roi par excellence lorsque son frère aîné a finalement été destitué pour démence. La légende raconte que, après avoir été nommé chef de la cité, quelqu'un lui a dit: «Si vous n'êtes pas roi, vous ne nous êtes pas supérieurs.» roi ", se référant à ses prouesses en tant que chef militaire. À part Braggadocio, Leonidas a prouvé sa valeur et est passé au statut de légende éternelle lors de la deuxième invasion de la Grèce par la Perse.

C'était une époque où Sparta avait beaucoup à rattraper. Lors de la première invasion de la Grèce par Darius Ier en 490 av. J.-C., les Athéniens avaient envoyé un messager courir les 140 kilomètres jusqu'à Sparte pour les implorer de demander de l'aide. Il a été refusé au motif qu'ils se trouvaient au milieu d'une cérémonie religieuse. Les Athéniens ont remporté la victoire et ont été glorifiés par toute la Grèce. Leonidas n'allait pas laisser cela se produire. Soi-disant avant de partir pour une mission suicide, son épouse Gorgo lui a dit: «Reviens avec ton bouclier ou sur son bouclier», ce que, dans la mesure où une femme peut dire des choses insensées, peut se classer au n ° 1.

Pour être exact, la force de Leonidas comptait 300 Spartans, 900 Hoplites (esclaves subjugués par les Spartans) et plusieurs autres forces grecques alliées. On pense que le nombre réel d'hommes qu'il commandait était d'environ 7 000. Ce qui est encore dérisoire par rapport aux près de deux millions commandés par Xerxès (les historiens estiment que cela pourrait être plus proche de 300 000). Néanmoins, lorsque Xerxès lui ordonne de déposer ses armes et de céder à sa puissance, c'est la réplique de Leonidas, «Molon Labe» ou «Viens les chercher!», Qui résonne dans l'éternité.

Leonidas et ses Spartans ont repoussé des vagues incessantes d'attaques frontales au point que des dizaines de milliers de corps de ses ennemis vaincus auraient été entassés dans un mur. Ce n’est que le septième jour que l’ennemi parvint à le contourner, grâce à un traître grec nommé Ephialtes, dont le nom vivra à jamais en infamie.

Sachant que la fin était proche, Leonidas ordonna à tous les Grecs restants, à l'exception de ses Spartans, de battre en retraite. Et puis avec ses hommes, il s'est battu jusqu'au dernier homme. Bien qu'il ait été tué, les Spartans ont repoussé quatre fois l'ennemi pour récupérer son corps. Quand la nouvelle de la bataille des Thermopyles s'est répandue, le récit du courage spartiate face à d'innombrables difficultés a rassemblé toute la Grèce pour repousser une fois pour toutes Xerxès et la Perse. En 1955, une statue en bronze de Leonidas a été érigée à Thermopyles sous laquelle sont inscrits les mots «Molon Labé». tre créée en collaboration entre Hublot et The Rake? D'ACCORD. Ours avec moi. Parce que quelque temps l’année dernière, cela m’était posé, si The Rake créait une montre Hublot, quelles seraient ses caractéristiques. J'ai répondu: «Il faudrait que cela embrasse deux époques à la fois, celle du monde antique et celle du monde moderne."

Et ainsi a commencé avec le concept des univers anciens et contemporains entrant en collision dans le creuset ardent et la géométrie féroce d'une seule montre. Après tout, n’était-ce pas la carte de visite de Hublot? La «fusion» - le concept de modernité et de tradition, le meilleur de l’innovation matérielle, n’est-elle pas intrinsèquement liée aux traditions de la haute horlogerie suisse vieille de 200 ans?

La première chose à faire a été d’aboutir rapidement à l’idée que les métaux incarnent chacun le passé et l’avenir. Ainsi, les matériaux choisis pour la toute première collaboration de The Rake avec Hublot sont d’abord une expression du progrès technique contemporain et ensuite - et peut-être de manière plus évocatrice - une incarnation des deux cultures guerrières les plus légendaires du monde antique. Et leurs noms résonnent et résonnent avec un sens du but né de leur utilisation intensive au combat.

Quiconque a un penchant pour les vélos faits à la main va être familier avec le nom de titane. Même à l'ère de la fibre de carbone, le titane reste le matériau de choix pour les montures les plus convoitées et les plus belles des constructeurs les plus artisanaux du monde. C'est tout simplement le métal qui affiche le rapport poids / résistance le plus élevé. Il a une durée de vie en fatigue presque infinie, ce qui signifie qu'il peut absorber les chocs de manière constante, indéfiniment, pratiquement sans modification de sa structure moléculaire et qu'il est totalement insensible à la corrosion. Il est hypoallergénique, ce qui en fait la substance de choix pour les implants médicaux. Et elle se guérit d'elle-même en ce sens que, lorsqu'elle est rayée, une couche d'oxyde protectrice se reforme instantanément et spontanément. Ce matériau extraordinaire a été découverte en Grande - Bretagne au début du 19 e siècle et a été nommé pour les Titans de la mythologie grecque.

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Entretien avec Bruno Belamich, directeur de la création de Bell & Ross

Chaque année, nous devons introduire des nouveautés… c'est une très grande partie de notre activité. Tout le monde veut des nouveautés - journalistes, clients, détaillants. Après 10 ans de travail sur la ligne vintage, nous avons pensé que le moment était bien choisi pour la remodeler, l’évolution et la mise au point. Ainsi, pour la troisième génération de la collection, nous avons modifié la taille des montres, en les réduisant de 1 mm. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est important car, après de nombreuses années de grandes tailles, il existe une demande pour des montres «normales».

Je suis d'accord, ça ne va pas petit. C'est pourquoi nous avons deux tailles dans cette nouvelle collection: 41mm et 38.5mm. Pour la majeure partie du marché, il s’agit d’une petite montre, mais il ya une trentaine d'années, 38 mm aurait été une grosse montre pour un homme. Nous avons également modifié les cornes, les arrondi et introduit un nouveau bracelet en acier inoxydable doté de petits maillons, très confortable. L'inspiration vient des années 1960 et 1970.

Nous avons présenté différentes versions - un cadran noir basique, notre modèle le plus vendu avec un cadran bleu avec index en or et un nouveau avec ce cadran spécifique brun ou or directement inspiré des années 1950 et une histoire sur les pétroliers ventral. C'est une histoire de hot rods et de ces gars qui vivaient sur la côte ouest de l'Amérique, qui aimaient les voitures rapides et qui avaient l'idée de prendre des réservoirs de carburant d'anciens avions et de fabriquer des voitures avec eux. Il y a peut-être un ou deux ans, j'ai vu une publicité de Tommy Hilfiger mettant en vedette un bel homme et une belle femme s'embrassant sur une salière, et à côté d'eux se trouvait un tanker de ventre.

Est-ce à ce moment-là que vous avez eu l'idée du nouveau look et plus précisément du BellyTanker BR V2-94?

Quand j'ai vu cette image, j'ai dit: "OK, ça pourrait être vraiment cool." Ce n'est pas seulement un concept mécanique, c'est aussi un concept de rêve.

Quand je pense à Bell & Ross, je pense d’abord aux BR 01, mais ensuite aux histoires que vous développez autour de vos montres: le BR 126 Flyback "Blackbird", le BR 01-94 B-Rocket, etc. sur. Quelle importance a cette histoire pour vous?

Cela devient de plus en plus. Nous devons créer une image et vendre un message par le biais de la communication, et la communication est toujours plus facile lorsqu'il y a une histoire. Les meilleures montres sont celles qui racontent l’histoire, comme la BR S Diamond Eagle, avec des étoiles placées dans un cadran bleu. Vous voyez la montre et vous comprenez.

Ouais. Ces montres étaient très bonnes… vous avez vu la montre et vous avez tout de suite compris. Avec d'autres comme le Bellytanker, vous devez raconter l'histoire et aider les gens à voyager dans cet univers. Par exemple, pourquoi le cadran brun vintage? Certaines personnes aimeront le look de la montre, mais lorsque vous ajoutez l'histoire au produit, l'ensemble devient plus fort. Et c'est le retour que nous recevons de nos détaillants.

Let's face it, le produit que nous vendons n'est pas vraiment nécessaire à notre âge. Vous n'avez pas besoin d'une montre maintenant et nous pourrions tous vivre sans montre mécanique à ce prix. Alors, pourquoi achetons-nous des montres? Pour les émotions qu'ils évoquent. Et une émotion vient du design, du produit, de la finition, de la qualité, mais aussi des histoires.

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Le Vintage Heuer Haul parmi les faits saillants de la vente aux enchères Dreweatts

Alors que la définition de ce qui rend une montre «collectionnable» devient plus large grâce au fait que l'intérêt, la conception, la rareté et l'histoire de plus en plus de marques et de modèles deviennent de plus en plus appréciés, les maisons de vente aux enchères régionales spécialisées se révèlent un terrain de chasse riche pour les acheteurs désireux de prendre des pièces intéressantes à des prix raisonnables.

Adrian Hailwood, qui a contribué à faire du Fellows basé à Birmingham un chef de file dans ce domaine, a récemment été nommé spécialiste de l'horlogerie chez le célèbre encadreur britannique Dreweatts. Il s'apprête à organiser sa première vente pour la maison le mercredi 12 septembre.

L'événement sera marqué par une collection à propriétaire unique regroupant plus de 30 montres Heuer avec une estimation combinée allant jusqu'à 75 000 £, le lot vedette étant un Carrera 7753 ultra-rare faisant partie d'un lot créé pour l'armée de l'air belge en 1970 en utilisant le mouvement de calibre 7733 (plutôt que le 7730 habituel). Il est prévu d’atteindre jusqu’à 8 000 £, alors qu’un chronographe en or jaune des années 1940, magnifiquement original, à triple calendrier, pourrait rapporter entre 3 000 et 5 000 £.

Parmi les autres modèles recherchés de la collection Heuer, citons une «calculatrice» des années 1970 (1 500 à 2 000 £), un chronographe à douille montréalaise de 1972 (1 200 à 1 800 £) et des objets rares tels qu'un Vérone / Daytona fourni au ministère du Canada Défense nationale (1 000 à 1 500 £) et une Autavia noircie fabriquée pour la Force de défense israélienne vers 1985 (2 000 à 3 000 £).

Parmi les offres remarquables dans le reste de la vente, citons un chronographe Omega Seamaster avec mouvement à remontage manuel, très usé mais très original, proposé à une estimation modeste de 800 à 1 200 £, tandis que des modèles Rolex remarquables incluent un «Rite Time» avec nid d'abeille de 1954 cadran et index des heures de dent de requin (1 000 à 1 500 £) ainsi qu'un 3372 Bubble Back de référence de 1945 qui aurait appartenu au célèbre pilote et coureur de la RAF, Dickie Stoop (1 200 à 1 800 £). Une autre montre proposée qui aurait également été populaire auprès des pilotes de course - et qui est un modèle qui leur a souvent été offert - est un Omega 1939 à remontage manuel avec un cadran gravé d'une image de St Christopher, le saint patron des voyageurs. La lunette tournante simple a rendu la montre utile pour les enregistrements de temps écoulé, tandis que le minuscule calibre 23,4SC à l'intérieur du boîtier de 28 mm est remarquable en tant que premier mouvement du fabricant seconde secondes centrales.

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Présentation du Vacheron Constantin Fiftysix Tourbillon

Présentation du Vacheron Constantin Fiftysix Tourbillon

Il y a à peine neuf mois , Vacheron Constantin, la plus ancienne maison horlogère au monde en production continue, a lancé une nouvelle collection de piliers avec le Fiftysix. Constituée de modèles en acier ou en or rose, Automatic, Day-Date et Complete Calendar, la dernière famille VC présente une sensation de fraîcheur contemporaine et va du simple au compliqué, ce qui la rend suffisamment complète pour satisfaire tous les goûts, des acheteurs débutants aux collectionneurs sérieux. .

Et maintenant, alors que la collection entre dans les magasins en ligne et les boutiques du monde entier - parmi eux mrporter.com et Harrods - le Fiftysix est entré dans le royaume des connaisseurs avec l'introduction du Tourbillon. Modèle officiellement lancé dans les boutiques Vacheron Constantin en janvier 2019, le Fiftysix Tourbillon fera ses débuts mondiaux le 11 septembre lors d'une conférence de presse tenue aux studios Abbey Road de Londres, célébrant l'annonce par Vacheron de son partenaire officiel Mecque de la musique rendue célèbre dans les années 1960 par les Beatles.

Dans une autre première pour Vacheron Constantin, l’après-fête du Fiftysix Tourbillon s’est déroulé à Abbey Road sur une bande-son de Benjamin Clementine, lauréat du prix Mercury. Les deux Clémentine et son f musicien ellow James Bay, ont été annoncés comme de nouveaux partenaires Vacheron. Deux talents contemporains extraordinaires qui continuent à réinventer leur style et leur son, les deux artistes incarnent l'esprit du Fiftysix, apportant une autre tournure inattendue à la nouvelle collection.

Laurent Perves, directeur du marketing de Vacheron Constantin, a déclaré à propos du couple: «Leur travail et le nôtre transcendent les objets pour générer de l'émotion. C’est la première étape d’un projet plus vaste impliquant une coopération créative. Ces rencontres humaines et artistiques rejoignent indéniablement celles qui jalonnent l’histoire de la maison depuis 1755. »

Parlant de la décision d'introduire la «complication» du tourbillon tant vantée dans la vie de la collection, Christian Selmoni, directeur de Vacheron Heritage and Style, a déclaré: que le concept de conception du Ffitysix peut également être étendu aux complications graves. Cela n’est certainement pas arrivé trop tôt - il est parfaitement logique de l’avoir maintenant, car toutes nos autres collections de piliers couvrent des segments de produits allant de la simple montre au très compliqué.

Le tourbillon est une complication spectaculaire et Vacheron Constantin jouit de la plus haute réputation pour sa maîtrise technique et finale. La Fiftysix Tourbillon consolide la collection et, comme nous venons de présenter le calibre 2160 - notre nouveau mouvement tourbillon automatique à rotor périphérique - il était logique de l'ajouter à la famille Fiftysix. ”

Louis Ferla, PDG de Vacheron, poursuit: «L'industrie horlogère représente plus d'un milliard de montres par an, dont seulement 25 millions sont produites en Suisse et à peine 500 000 peuvent prétendre au statut de Haute Horlogerie. Dans un segment déjà très exclusif, notre maison s’engage à conserver un caractère unique et sophistiqué. À cet égard, nous sommes résolument «l'un des rares». »

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Square Deals: La première vente de montres Private Treaty de Phillips à Berkeley Square, à Londres

Square Deals: La première vente de montres Private Treaty de Phillips à Berkeley Square, à Londres

Les enchères horlogères ont été pendant trop longtemps la dernière frontière de l’achat et de la vente contemporains, mais ces dernières années, Phillips a mené la charge à l’audace d’aller là où aucune maison de vente traditionnelle n’était allée auparavant. Depuis sa nomination en tant que spécialiste international et directeur de Watches en juin 2018, James Marks est devenu la vedette de Londres - ainsi que de Instagram - grâce à son ingénieux rassemblement de trois groupes de collectionneurs qui se chevauchent lors de la fête post-Goodwood Phillips / Singer. . Tous les passionnés d'art, d'automobile et d'horlogerie réunis au showroom de Phillips Berkeley Square pour rendre hommage au nouveau Singer Vehicle Design DLS ainsi qu'à une sélection de modèles Singer Reimagined Track 1 et à d'autres montres destinées à Phillips, le tout présenté parmi les œuvres de Carlos Cruz-Diez. . La dernière initiative de Marks a été la semaine dernière: une vente de gré à gré privée d'une semaine, à nouveau organisée dans le showroom de Londres. Une première en son genre pour Phillips, la vente privée est née de la conviction de Marks que pour réussir dans le climat actuel, une maison de vente aux enchères ne peut plus simplement livrer un catalogue à ses clients et s'attendre à impressionner. «Il faut dialoguer 12 mois par an», dit-il. «Grâce à des événements tels que notre exposition d'horlogers indépendants et la soirée Singer, nous dialoguons avec nos clients existants et nous nous ouvrons à nos clients potentiels. Les avant-premières traditionnelles peuvent sembler un peu figées, mais la vente privée était un bon moyen de dire «Salut», de parler dans une atmosphère détendue et de se mettre à tripoter de superbes montres.

L'aménagement du troisième étage de Phillips s'apparentait à un loft de New York. Ses grandes fenêtres laissent entrer beaucoup de lumière et offrent une vue à vol d'oiseau sur Berkeley Square. L'environnement accueillant, avec café, art, fleurs et musique, ainsi que la présence presque constante de Marks lui-même, ont attiré irrésistiblement les passionnés, les collectionneurs et les acheteurs, et, selon les organisateurs, des ventes privées une chronique régulière chez Phillips - avec des allusions aux éditions futures éventuellement en tournée. Comme le dit Marks: «Les maisons de vente doivent sortir des sentiers battus - Londres l’appelle certainement. Nous devons dialoguer avec les gens et trouver de nouvelles bases de collectionneurs. ”

Mais, quelle que soit la qualité de l'environnement, une vente ne peut être aussi fructueuse que les pièces disponibles à l'achat, et ici, Phillips n'a certainement pas déçu. Avec pour objectif de repérer les montres les plus visibles sur le radar des gens, Marks était très conscient de l’importance des tendances - et notamment de la tendance ultime de Rolex Daytonas. «Je pense que nous avons trouvé quelques-unes des meilleures et des plus intéressantes Daytonas», dit-il. «Nous avons eu un exemple ancien, le 6265 à cadran noir avec boîte et papiers, ainsi que le plus beau des 6263 1863 que j'ai jamais vu. Et puis un vrai coup avec deux 6240 - c'était la première Oyster Daytona et seulement 1 700 ont été fabriquées au total, donc, historiquement, c'est l'un des modèles les plus importants. Nous avions à la fois le cadran non exotique avec poussoirs MK 0 et lunette MK 1 et son équivalent Paul Newman. Phillips n'a manipulé que cinq 6240 Paul Newmans.

Les modèles à mouvements Zenith sont peut-être les plus chauds de tous les Daytonas. «Les deux 16520 étaient des ensembles complets et sont très peu portés», dit Marks. «Nous avions un cadran blanc et un cadran noir. Les deux avaient des cadrans fantastiques, des boîtiers charmants et des bracelets serrés. Lorsque nous les mettons sur les médias sociaux, les deux se sont vendus très rapidement. "

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Un mouvement dans l'histoire: la Rolex Daytona dirigée par Zenith

Dans le monde horloger d'aujourd'hui - nouveau, d'occasion et vintage - un modèle est certain de faire battre les pouls comme aucun autre. Quelle que soit sa référence - des Newmans aux Zeniths - la Daytona est le modèle Rolex le plus convoité, le plus convoité et le plus commercialement réussi.

Si vous passez du temps sur Instagram ou si vous consultez fréquemment des blogs consacrés à la montre, vous aurez sans aucun doute découvert que la Rolex Daytona est devenue une marque au sein d'une marque. Il existe des collectionneurs Rolex, puis des collectionneurs de Daytona. Dirigée par les Italiens, la Daytona est devenue un jeu de puissance sans précédent. À titre d'illustration, le marché est encore sous le choc du résultat explosif de «Newman's Newman» en octobre dernier, qui est devenue la montre-bracelet la plus chère jamais vendue.

Même si la Daytona dans ses différentes saveurs continue à enregistrer de nouveaux prix - MK1 Oyster «Paul Newman» Daytona, Oyster Sotto Newman, des pièces uniques et des références en cristal plastique svelte 62xx avec leur éternel boîtier de 36 mm et sa largeur de cornet de 19 mm - cet article est consacré à cette autre branche de la famille, le légendaire 165xx à moteur Zenith.

Le premier chronographe à remontage automatique de Rolex est le 165xx à moteur Zenith. Les soi-disant Zenith Daytonas suscitent depuis longtemps un vif intérêt auprès des collectionneurs et leur valeur a fortement augmenté avec la publication de la dernière version de l'acier Daytona à Baselworld 2016. C'est un modèle intéressant pour les montres Rolex - à mesure que de nouvelles versions de modèles sont publiées, les anciennes versions apprécient régulièrement. La valeur des montres de la série 165xx a presque doublé au cours des deux ou trois dernières années.

L’histoire débute en 1988 à Baselworld, lorsque Rolex dévoile la toute nouvelle incarnation et la refonte la plus importante de sa montre de sport phare, la montre automatique Daytona. Le 16520 Daytona annonçait l’introduction d’un nouveau boîtier de 40 mm et d’un verre saphir. Les précédentes Daytona 62xx portaient toutes des cristaux de plexi. L’introduction des robustes glaces saphir sur le nouveau boîtier a permis à Rolex de garantir les montres à une profondeur de 100 m. Il s’agissait là du premier chronographe à remontage automatique de Rolex, ce qui est intéressant puisque le jeune frère Tudor, très effronté, s’est vanté d’avoir un chronographe automatique - le Big Block - dans sa gamme depuis 1976.

Alors que le Tudor Big Block comportait un calibre de base modifié de Valjoux, la nouvelle Rolex Daytona était propulsée par un mouvement fortement modifié du Zenith El Primero, le Calibre 400, qui était à la base du nouveau mouvement Rolex 4030. En raison de ses normes très strictes, Rolex a apporté plus de 200 modifications au calibre de base. Le mouvement avait une réserve de marche de 52 heures et comportait 31 rubis, un spiral libre Breguet et surtout le rotor automatique. Ce mouvement a bien servi Rolex pendant 12 ans. En 2000, Rolex a lancé son propre mouvement, le calibre 4130, qui a alimenté la nouvelle génération de montres 1165xx.

C'est cette montre qui a déclenché la manie de Daytona qui ne s'est jamais vraiment éteinte. Il semble qu'il y ait toujours une liste d'attente pour les nouvelles montres sportives en acier de Rolex, qui disparaissent souvent lorsque la clameur initiale s'estompe un peu. La Daytona semble résister à cette tendance et obtenir un nouvel acier Daytona chez un revendeur agréé a toujours été un art sombre. On m'a récemment dit qu'un des concessionnaires britanniques avait une liste d'attente fermée de 200 personnes. Et combien d'entre vous se souviennent avoir vu ces annonces de service public (PSA) sur des forums surveillés lorsqu'un membre remarqua un Daytona d'acier dans la fenêtre d'un revendeur? C'est un moyen infaillible de rester vigilant: limitez l'offre à un niveau inférieur à la demande. Ainsi, après une montre qui était, au mieux, un vendeur lent, le nouveau 16520 Daytona a été un méga hit et le début des légendaires listes d’attente.

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Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox

Quand il s'agit de regarder des collectionneurs, il existe plusieurs camps différents. Il y a ceux qui aiment les innovations techniques, ceux qui préfèrent la décoration et le travail minutieux à la main, ceux qui sont intrigués par la nature étrange. Ensuite, il y a les horophiles qui sont enchantés par les modèles du passé - ceux qui datent en réalité des années passées ou les nouveaux modèles construits selon les normes contemporaines mais utilisant les codes de conception du passé.

Cette année, Jaeger-LeCoultre a décidé de lancer quelque chose pour ce dernier groupe, célébrant le demi-siècle de son légendaire Memovox Polaris en créant non seulement une réédition fidèle de l'original, mais également en introduisant une toute nouvelle gamme de modèles accompagne-le. Un simple trois-automatique, un trois-roues avec date, un chronographe et un chronographe universel, rejoignent le modèle le plus vintage: le Polaris Memovox. George Daniels, dont Omega utilise l'échappement coaxial depuis près de 20 ans, n'a pas forcément considéré cet échappement comme son meilleur. Il a utilisé le chronomètre Double Impulse dans bon nombre de ses montres de poche de chefs-d'œuvre, y compris le «Space Traveller».

Basé sur le Memovox Deep Sea de 1959, première montre au monde à être équipée d'un signal sonore rappelant l'heure des ascenseurs, la Memovox Polaris, nommée d'après le premier système d'armes nucléaires basé sur un sous-marin, possédait trois partie cas pour permettre une amplification optimale de l'alarme sous l'eau. L'heure de l'alarme était indiquée par une flèche - une signature importante, répétée dans la nouvelle montre.

Le boîtier en acier inoxydable poli de 42 mm comporte trois couronnes - une à 3 heures pour régler la lunette tournante sous le cristal, son triangle indicateur servant de repère pour les temps de plongée, une à 2 pour le réglage et l'activation / désactivation de l'alarme et un à 4 pour le réglage et l’enroulement du mouvement. La montre est dotée d’une glace saphir convexe recouvrant un cadran noir alternant index en forme de trapèze et chiffres arabes à 12h, 6h et 9h avec une couche généreuse de lume vanille. Il y a aussi un guichet de date à 3 heures.

La montre est alimentée par le calibre 956, le premier mouvement automatique avec fonction d'alarme de JLC. Au moment voulu, les marteaux frappent un timbre en métal fixé à l'intérieur du fond du boîtier. Rappelant la fonction principale de la montre, le fond du boîtier est orné d’une gravure d’un plongeur. Seulement 1 000 pièces seront fabriquées, chacune se vendant à 12 900 £.

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Frodsham fait une montre-bracelet

C’est ainsi qu’il a mis au point l’échappement naturel de Breguet, supprimant ainsi la connexion par engrenage entre les deux roues d’échappement, permettant à chaque roue d’être conduite par son propre train. Conscient de ses limites, il n'a jamais essayé de le combiner avec son autre complication favorite: le tourbillon. Il croyait fermement qu'il ne pourrait pas être miniaturisé suffisamment pour être utilisé dans une montre-bracelet.

Le grand ami, collègue et rival de Daniels pour le titre du plus grand horloger britannique était Derek Pratt, directeur technique d'Urban Jürgensen.

Ils passaient des heures au téléphone à parler de problèmes d'horlogerie et à échanger des commérages, Daniels sur l'île de Man et Pratt en Suisse. Pratt avait toujours admiré l'échappement Double Impulse Chronometer. Au cours de l’un de ces entretiens, Daniels a évoqué les «difficultés insurmontables» de l’association avec un tourbillon. Pratt aimait les défis, alors il a décidé de voir s'il pouvait surmonter ces difficultés. Il l'a fait et son Remontoir Tourbillon à deux roues est maintenant exposé au Science Museum de Londres, dans la collection de la Clockmakers 'Company.

Tout en produisant son exemplaire du Harrison's H4, Pratt s'est souvent rendu à Londres et au National Maritime Museum de Greenwich, où se trouve l'original. Au cours de ces visites, il se rendait fréquemment chez Charles Frodsham & Co., le plus grand fabricant de chronomètres au monde, toujours en activité, pour discuter d’horlogerie avec les propriétaires.

Au début du siècle, les propriétaires Philip Whyte, Richard Stenning et Simon Frodsham ont commencé à discuter de l’idée de produire une montre-bracelet chronométrique. Ils ont examiné un échappement à détente pour le mouvement, mais, une fois les prototypes réalisés et testés, il a été décidé que les problèmes

À une occasion, Pratt a suggéré que l'échappement à double impulsion chronomètre pourrait résoudre les problèmes de Frodsham. Daniels avait toujours dit que le mouvement représenterait un défi technique à relever pour devenir une montre-bracelet, mais cette observation a été faite dans les années 1970. Entre-temps, de nouvelles machines sont apparues qui pourraient produire des pièces avec des tolérances plus fines qu’il ya 30 ans La taille d’une montre-bracelet pour homme s’était accrue depuis la relance de Panerai en 1993.

Vers 2005, Frodsham a révélé ses plans pour une montre-bracelet. J'ai placé un «teaser» sur Timezone et régulièrement sur Frodsham au fil des années, mais j'ai continué à entendre le mantra suivant: «Nous vous le montrerons lorsqu'il sera prêt."

Frodsham a développé et financé la montre avec ses propres ressources, sans aucun investisseur externe ni consultant en gestion. Une grande partie de l'investissement provient de travaux sur des projets entrepris pour des clients et des amis. Frodsham a terminé le régulateur B de Martin Burgess, le développement d'une des horloges de précision de Harrison. L'horloge était terminée en 2014; L'année suivante, elle a été certifiée comme étant l'horloge mécanique la plus précise au monde par le livre des records Guinness après avoir fonctionné pendant 100 jours, au bout de laquelle elle a été ralentie de 5/8 de seconde.

Quand Pratt réalisa que la maladie l'empêcherait de terminer sa réplique de H4, Frodsham se chargea également de ce projet. Un autre client a demandé à la société de construire une réplique du Harrison's H3 pour l'exposition Ships, Clocks and Stars du Musée maritime national en 2014. Ces tâches lui ont permis d'investir dans le développement de la montre-bracelet, tout en lui permettant de lancer observer les zones de préoccupation. Parce qu'aucun investisseur externe ne pouvait faire pression pour obtenir un retour sur son argent, Frodsham eut le temps d'expérimenter, d'échouer, de récupérer et d'apprendre de ces échecs. La vraie affaire

Charles Frodsham a fondé son entreprise en 1834 et elle est rapidement devenue l'un des principaux fabricants de chronomètres en Angleterre. Après le décès du fils de John Arnold, Frodsham rachète son entreprise et rebaptise l'entreprise Arnold & Frodsham. Il reprit le stock restant de la famille Arnold et continua de le vendre. lorsque ce stock a été épuisé, il a introduit son propre calibre, mais a continué à utiliser le système de numérotation Arnold. Pour ses meilleures pièces, il a réservé la marque "ADFmsz", signifiant "Anno Domini 1850", créée à partir des positions numériques des lettres dans "Frodsham", avec l'ajout de "z" pour 0.

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Perpetual High - Les montres-bracelets à calendrier perpétuel d'Audemars Piguet

De manière générale, les gens n’ont pas de problème de succès. Ce sont surtout les circonstances opposées qui doivent être résolues. Le succès monolithique d’Audemars Piguet dans le domaine des montres de sport (inspiré par leurs collections Royal Oak et Royal Oak Offshore) a toutefois conduit nombre d’entre eux à oublier leur égale expertise des complications horlogères. C'est une expertise qui remonte à la fondation de la société par Jules Louis Audemars et Edward Auguste Piguet, descendants de légitimes familles horlogères de la vieille école, qui se sont spécialisés uniquement dans les bonnes choses.

L'une des complications les plus prestigieuses du lexique de l'horlogerie est le calendrier perpétuel, la fonction comprenant un tiers de la trinité exaltée des complications connue sous le nom de Grande Complication.

Le calendrier perpétuel affiche l'ensemble des informations relatives au mois, à la date et au jour de l'année, et la plupart d'entre elles incluent également une indication de l'année bissextile. À proprement parler, vous n’avez pas vraiment besoin de la dernière solution, le but d’un calendrier perpétuel est qu’elle sache quand février a besoin d’une journée supplémentaire et qu’elle l’ajoute sans faire de bruit. Mais c'est un bonus, mettons-le comme ça. L’indication de l’année bissextile est également un moyen pratique de savoir si une personne porte un calendrier perpétuel moderne, par opposition à tout autre type de montre avec calendrier - conseil pratique pour les observateurs de montres.

Notez que j’ai dit «moderne», car les montres-bracelets à fonction de calendrier perpétuel n’ont commencé à afficher des années bissextiles qu’en 1955, et même à ce moment-là, elles n’ont pas vraiment été utilisées jusqu’à la fin des années 1970. Qui a introduit l'affichage de l'année bissextile dans les montres-bracelets à calendrier perpétuel? Compte tenu de l'objectif principal de cet article, je ne pense pas que ce soit une sorte de spoiler que de vous dire tout de suite que c'était Audemars Piguet.

Audemars Piguet entretient depuis le début une relation étroite avec la complication du calendrier perpétuel, peut-être même avant sa fondation en 1875. Il est connu que la montre d'école de Jules Louis Audemars (aussi connue sous le nom de montre qui a marqué son passage à l'horlogerie) étudiant en horloger professionnel) était une montre de poche à calendrier perpétuel se répétant tous les trimestres avec secondes mortes.

Il est utile de penser aux générations d'évolution lorsqu'on parle de montres-bracelets à calendrier perpétuel Audemars Piguet. En gros, vous avez la période d'avant les années 50, durant laquelle seulement 208 montres-bracelets-calendriers étaient fabriquées chez Audemars Piguet. Certains étaient des calendriers perpétuels et d'autres pas, et la rareté déconcertante de ces montres s'explique par le fait que l'entreprise employait moins de 30 personnes à cette époque. Laissez cela couler pendant une minute. Ok, la minute est écoulée. Après cette partie relativement saharienne de la production de calendriers perpétuels, Audemars Piguet a réussi à casser la filière horlogère au milieu des années 1950 avec la première série de montres-bracelets à calendrier perpétuel portant des indications d'année bissextile, la réf. 5516. Avant, les montres-bracelets à calendrier perpétuel ne portaient pas d'indication d'une année bissextile - c'était une chose réservée aux montres de poche, car les montres de poche étaient plus grandes et permettaient des cadrans plus généreux. De plus, comme mentionné précédemment, il n'est pas vraiment nécessaire de disposer d'un affichage côté numérotation qui ne soit pertinent que pendant un jour sur 1 461.

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