janvier 2019

La collection de montres Fiftysix de Vacheron Constantin

Bien que personne ne puisse prétendre que Presley ait inventé le rock'n'roll, il a sans aucun doute eu une plus grande influence sur la culture des jeunes que n'importe quel artiste de son passé. S'inspirant de la musique et des genres culturels plus marginalisés des États-Unis, il a fusionné harmonieusement rythm 'n' blues, country et gospel dans une synthèse de noir et blanc, urbain et rural. À l’ère de l’imitation, Presley a révolutionné le statu quo en y ajoutant sans contrainte - et en 1956, ce son retentit, ainsi que son roi récemment couronné.

Les contemporains de Presley, ainsi que les grands noms qui l'ont précédé et après, ont tous payé des contributions à l'homme que Sammy Davis Jr. a classé 11 sur 10, John Lennon a déclaré que les Beatles n'auraient pas pu exister sans et qui a conduit Little Richard à déclarer : «Il a été donné par Dieu, il n'y a pas d'autre explication… Avant Elvis, tout était en noir et blanc. Puis vint Elvis. Zoom, glorieux Technicolor. "

Presley avait fait appel à tout ce qui était familier, combiné et ajouté une touche. Le son résultant avait un soupçon de passé - suffisamment pour rendre ses racines reconnaissables - mais, dans le même temps, il représentait une direction entièrement nouvelle, nouvelle, novatrice et pertinente pour une nouvelle génération. Et, bien qu’il n’existe aucun point de départ définitif pour la naissance du rock'n'roll, l'annus mirabilis de Presley de 1956 est certainement l'un des candidats les plus solides. Quel meilleur nom, alors, pour la nouvelle collection de montres de tous les jours de la vénérable Vacheron Constantin qui s’appuie sur l’expérience de 263 ans d’horlogerie traditionnelle et qui met ensuite toutes les attentes en En production continue depuis 1755, au XXIe siècle, Vacheron Constantin et les entreprises horlogères les plus établies se concentrent de plus en plus sur les piliers de la marque. D'un côté, les garde-temps très classiques des familles Patrimony et Traditionnelle et de l'autre, la gamme en plein essor de montres de sport d'outre-mer. Ces deux bâtons de produit laissent une grande étendue au milieu pour une collection de garde-temps décontractés au profil élégant et habillé.

«Nous sommes très centrés sur le client et, à l'ère du numérique, nous sommes de plus en plus en contact avec nos clients», a déclaré Christian Selmoni, directeur du style et de l'héritage de Vacheron. «Nous avons récemment constaté un appel à une montre Vacheron Constantin plus décontractée, mais moins sportive que l’outre-mer. Le but initial était donc de créer un nouveau segment pour combler le fossé entre le classique et le sport. Nous savions que nous pouvions faire quelque chose, mais le but ultime était que ce soit frais.

«Nous ne voulions pas simplement adapter ce que nous avions déjà - cela ne pouvait être trop évident. Mais il fallait absolument inclure les qualités et les valeurs de Vacheron Constantin: des détails raffinés, des finitions soignées, une horlogerie classique et un beau design. C'était un défi intéressant de créer quelque chose entre les deux. Nos valeurs fondamentales sont toujours présentes, ce n'est pas quelque chose de totalement différent - nous ne voulons pas perturber ni créer un concept révolutionnaire - et je pense que la collection résultante complète notre gamme existante.

Le fait que l'acier ait été choisi pour accompagner les versions en or rose des montres est une réponse à la raison d'être de la collection: être un Vacheron Constantin de tous les jours, une montre tendance pouvant être portée toute la journée et en soirée. En fait, ce n’est pas la première fois que Vacheron utilise l’acier dans un boîtier de montre de style vestimentaire. Plusieurs versions de la Quai de l’Ile ont été exécutées dans ce matériau, tout comme l’Historiques Triple Calendar 1942, ce qui laisse supposer que faisait partie intégrante des fondements de la nouvelle collection, plutôt qu’un exercice de réduction des coûts.

Un autre mythe que Selmoni veut dissiper est que le Fiftysix est une tentative délibérée de séduire la soi-disant génération Z. «Je pense que cela plaira certainement aux acheteurs plus jeunes, mais ce n’est pas la raison de sa création», dit-il. «En Occident, nous pourrions considérer Vacheron Constantin comme une marque destinée aux personnes âgées, peut-être dans la cinquantaine. Mais la moyenne d'âge dans le monde entier est de 40 ans et, en Asie, de très jeunes gens achètent nos montres. »Il suggère plutôt que l'esprit de la collection soit simplement d'être nouveau et distinctif avec une ambiance de« club de gentleman ».

«Cela attirera certainement de nouveaux clients, et sans doute des plus jeunes, en raison de son style rétro-contemporain, auquel nous savons que les jeunes s'intéressent de nos jours», poursuit-il. «Mais nous n'avons pas délibérément développé de ligne pour parler aux millennials. Il s’agissait bien plus de diffuser la gamme Vacheron Constantin et d’introduire un secteur dans lequel travaillent de nombreuses marques haut de gamme: le garde-temps élégant et décontracté. Donc, je dirais que pour nous, il s’agit plus d’adapter et de suivre les demandes de nos clients. Par exemple, nous faisons la promotion de Fiftysix sur Instagram car tous nos clients utilisent des plateformes numériques.

Comme pour toutes les marques ayant une longue histoire, Vacheron a développé son propre piquet sur lequel suspendre ses produits. Certaines entreprises peuvent être réputées pour leurs liens avec la plongée, les automobiles, l'aviation ou la mode, d'autres sont considérées comme purement techniques ou sont appréciées pour leur utilisation d'artisanat ou de pierres précieuses rares. Le «truc» de Vacheron Constantin est son dévouement fidèle aux traditions et à l’artisanat de son passé. C’était un défi majeur pour le développement de Fiftysix, une collection très basée sur le présent.

«Nous avons une grande histoire, il serait donc fou de ne pas l'utiliser», explique Selmoni. «Cela peut être une contrainte du point de vue de la conception car il faut toujours travailler sur des éléments de montre du passé, mais cela a du sens car c'est notre style. Vacheron Constantin est aujourd'hui une référence en horlogerie classique. Il est donc important pour nous de conserver cette identité et de rester fidèle à notre patrimoine. On pourrait donc dire que l'idée derrière le Fiftysix était une sorte de départ. "

Hublot pour The Rake Aerofusion Chronograph 'Molon Labe'

En ce qui concerne les chefs militaires, il n'y a pas de plus capable de nous inspirer constamment que le roi Leonidas. En 480 avant JC, il marchait avec ses 300 Spartans jusqu'aux «portes chaudes» des Thermopyles, et repoussa une invasion perse de deux millions d'hommes, tuant ses ennemis par milliers avant que lui et ses hommes ne soient tués jusqu'à la fin. de la Grèce ensemble pour repousser leurs envahisseurs.

Ce que l'on sait moins sur Leonidas, c'est qu'il n'est pas né pour gouverner. Cet honneur revint à son demi-frère Cléomène, dont il épousera finalement la fille Gorgo. Et en tant que tel, contrairement à Cleomenes ou à son frère aîné Doreius, Leonidas, dont le nom signifie «fils du lion», a été inscrit à la légendaire école militaire, le Spartan Agoge. Là-bas, les garçons ont été formés de 7 à 29 ans dans le seul but de créer la société guerrière ultime. Il est à noter que Sparte était la seule ville grecque sans murs à repousser les envahisseurs car collectivement, les citoyens masculins ont formé les «murs de Sparte».

Il est sous-entendu que la performance exceptionnelle de Leonidas dans l’Agoge a fait de lui le roi par excellence lorsque son frère aîné a finalement été destitué pour démence. La légende raconte que, après avoir été nommé chef de la cité, quelqu'un lui a dit: «Si vous n'êtes pas roi, vous ne nous êtes pas supérieurs.» roi ", se référant à ses prouesses en tant que chef militaire. À part Braggadocio, Leonidas a prouvé sa valeur et est passé au statut de légende éternelle lors de la deuxième invasion de la Grèce par la Perse.

C'était une époque où Sparta avait beaucoup à rattraper. Lors de la première invasion de la Grèce par Darius Ier en 490 av. J.-C., les Athéniens avaient envoyé un messager courir les 140 kilomètres jusqu'à Sparte pour les implorer de demander de l'aide. Il a été refusé au motif qu'ils se trouvaient au milieu d'une cérémonie religieuse. Les Athéniens ont remporté la victoire et ont été glorifiés par toute la Grèce. Leonidas n'allait pas laisser cela se produire. Soi-disant avant de partir pour une mission suicide, son épouse Gorgo lui a dit: «Reviens avec ton bouclier ou sur son bouclier», ce que, dans la mesure où une femme peut dire des choses insensées, peut se classer au n ° 1.

Pour être exact, la force de Leonidas comptait 300 Spartans, 900 Hoplites (esclaves subjugués par les Spartans) et plusieurs autres forces grecques alliées. On pense que le nombre réel d'hommes qu'il commandait était d'environ 7 000. Ce qui est encore dérisoire par rapport aux près de deux millions commandés par Xerxès (les historiens estiment que cela pourrait être plus proche de 300 000). Néanmoins, lorsque Xerxès lui ordonne de déposer ses armes et de céder à sa puissance, c'est la réplique de Leonidas, «Molon Labe» ou «Viens les chercher!», Qui résonne dans l'éternité.

Leonidas et ses Spartans ont repoussé des vagues incessantes d'attaques frontales au point que des dizaines de milliers de corps de ses ennemis vaincus auraient été entassés dans un mur. Ce n’est que le septième jour que l’ennemi parvint à le contourner, grâce à un traître grec nommé Ephialtes, dont le nom vivra à jamais en infamie.

Sachant que la fin était proche, Leonidas ordonna à tous les Grecs restants, à l'exception de ses Spartans, de battre en retraite. Et puis avec ses hommes, il s'est battu jusqu'au dernier homme. Bien qu'il ait été tué, les Spartans ont repoussé quatre fois l'ennemi pour récupérer son corps. Quand la nouvelle de la bataille des Thermopyles s'est répandue, le récit du courage spartiate face à d'innombrables difficultés a rassemblé toute la Grèce pour repousser une fois pour toutes Xerxès et la Perse. En 1955, une statue en bronze de Leonidas a été érigée à Thermopyles sous laquelle sont inscrits les mots «Molon Labé». tre créée en collaboration entre Hublot et The Rake? D'ACCORD. Ours avec moi. Parce que quelque temps l’année dernière, cela m’était posé, si The Rake créait une montre Hublot, quelles seraient ses caractéristiques. J'ai répondu: «Il faudrait que cela embrasse deux époques à la fois, celle du monde antique et celle du monde moderne."

Et ainsi a commencé avec le concept des univers anciens et contemporains entrant en collision dans le creuset ardent et la géométrie féroce d'une seule montre. Après tout, n’était-ce pas la carte de visite de Hublot? La «fusion» - le concept de modernité et de tradition, le meilleur de l’innovation matérielle, n’est-elle pas intrinsèquement liée aux traditions de la haute horlogerie suisse vieille de 200 ans?

La première chose à faire a été d’aboutir rapidement à l’idée que les métaux incarnent chacun le passé et l’avenir. Ainsi, les matériaux choisis pour la toute première collaboration de The Rake avec Hublot sont d’abord une expression du progrès technique contemporain et ensuite - et peut-être de manière plus évocatrice - une incarnation des deux cultures guerrières les plus légendaires du monde antique. Et leurs noms résonnent et résonnent avec un sens du but né de leur utilisation intensive au combat.

Quiconque a un penchant pour les vélos faits à la main va être familier avec le nom de titane. Même à l'ère de la fibre de carbone, le titane reste le matériau de choix pour les montures les plus convoitées et les plus belles des constructeurs les plus artisanaux du monde. C'est tout simplement le métal qui affiche le rapport poids / résistance le plus élevé. Il a une durée de vie en fatigue presque infinie, ce qui signifie qu'il peut absorber les chocs de manière constante, indéfiniment, pratiquement sans modification de sa structure moléculaire et qu'il est totalement insensible à la corrosion. Il est hypoallergénique, ce qui en fait la substance de choix pour les implants médicaux. Et elle se guérit d'elle-même en ce sens que, lorsqu'elle est rayée, une couche d'oxyde protectrice se reforme instantanément et spontanément. Ce matériau extraordinaire a été découverte en Grande - Bretagne au début du 19 e siècle et a été nommé pour les Titans de la mythologie grecque.

Entretien avec Bruno Belamich, directeur de la création de Bell & Ross

Chaque année, nous devons introduire des nouveautés… c'est une très grande partie de notre activité. Tout le monde veut des nouveautés - journalistes, clients, détaillants. Après 10 ans de travail sur la ligne vintage, nous avons pensé que le moment était bien choisi pour la remodeler, l’évolution et la mise au point. Ainsi, pour la troisième génération de la collection, nous avons modifié la taille des montres, en les réduisant de 1 mm. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est important car, après de nombreuses années de grandes tailles, il existe une demande pour des montres «normales».

Je suis d'accord, ça ne va pas petit. C'est pourquoi nous avons deux tailles dans cette nouvelle collection: 41mm et 38.5mm. Pour la majeure partie du marché, il s’agit d’une petite montre, mais il ya une trentaine d'années, 38 mm aurait été une grosse montre pour un homme. Nous avons également modifié les cornes, les arrondi et introduit un nouveau bracelet en acier inoxydable doté de petits maillons, très confortable. L'inspiration vient des années 1960 et 1970.

Nous avons présenté différentes versions - un cadran noir basique, notre modèle le plus vendu avec un cadran bleu avec index en or et un nouveau avec ce cadran spécifique brun ou or directement inspiré des années 1950 et une histoire sur les pétroliers ventral. C'est une histoire de hot rods et de ces gars qui vivaient sur la côte ouest de l'Amérique, qui aimaient les voitures rapides et qui avaient l'idée de prendre des réservoirs de carburant d'anciens avions et de fabriquer des voitures avec eux. Il y a peut-être un ou deux ans, j'ai vu une publicité de Tommy Hilfiger mettant en vedette un bel homme et une belle femme s'embrassant sur une salière, et à côté d'eux se trouvait un tanker de ventre.

Est-ce à ce moment-là que vous avez eu l'idée du nouveau look et plus précisément du BellyTanker BR V2-94?

Quand j'ai vu cette image, j'ai dit: "OK, ça pourrait être vraiment cool." Ce n'est pas seulement un concept mécanique, c'est aussi un concept de rêve.

Quand je pense à Bell & Ross, je pense d’abord aux BR 01, mais ensuite aux histoires que vous développez autour de vos montres: le BR 126 Flyback "Blackbird", le BR 01-94 B-Rocket, etc. sur. Quelle importance a cette histoire pour vous?

Cela devient de plus en plus. Nous devons créer une image et vendre un message par le biais de la communication, et la communication est toujours plus facile lorsqu'il y a une histoire. Les meilleures montres sont celles qui racontent l’histoire, comme la BR S Diamond Eagle, avec des étoiles placées dans un cadran bleu. Vous voyez la montre et vous comprenez.

Ouais. Ces montres étaient très bonnes… vous avez vu la montre et vous avez tout de suite compris. Avec d'autres comme le Bellytanker, vous devez raconter l'histoire et aider les gens à voyager dans cet univers. Par exemple, pourquoi le cadran brun vintage? Certaines personnes aimeront le look de la montre, mais lorsque vous ajoutez l'histoire au produit, l'ensemble devient plus fort. Et c'est le retour que nous recevons de nos détaillants.

Let's face it, le produit que nous vendons n'est pas vraiment nécessaire à notre âge. Vous n'avez pas besoin d'une montre maintenant et nous pourrions tous vivre sans montre mécanique à ce prix. Alors, pourquoi achetons-nous des montres? Pour les émotions qu'ils évoquent. Et une émotion vient du design, du produit, de la finition, de la qualité, mais aussi des histoires.

Le Vintage Heuer Haul parmi les faits saillants de la vente aux enchères Dreweatts

Alors que la définition de ce qui rend une montre «collectionnable» devient plus large grâce au fait que l'intérêt, la conception, la rareté et l'histoire de plus en plus de marques et de modèles deviennent de plus en plus appréciés, les maisons de vente aux enchères régionales spécialisées se révèlent un terrain de chasse riche pour les acheteurs désireux de prendre des pièces intéressantes à des prix raisonnables.

Adrian Hailwood, qui a contribué à faire du Fellows basé à Birmingham un chef de file dans ce domaine, a récemment été nommé spécialiste de l'horlogerie chez le célèbre encadreur britannique Dreweatts. Il s'apprête à organiser sa première vente pour la maison le mercredi 12 septembre.

L'événement sera marqué par une collection à propriétaire unique regroupant plus de 30 montres Heuer avec une estimation combinée allant jusqu'à 75 000 £, le lot vedette étant un Carrera 7753 ultra-rare faisant partie d'un lot créé pour l'armée de l'air belge en 1970 en utilisant le mouvement de calibre 7733 (plutôt que le 7730 habituel). Il est prévu d’atteindre jusqu’à 8 000 £, alors qu’un chronographe en or jaune des années 1940, magnifiquement original, à triple calendrier, pourrait rapporter entre 3 000 et 5 000 £.

Parmi les autres modèles recherchés de la collection Heuer, citons une «calculatrice» des années 1970 (1 500 à 2 000 £), un chronographe à douille montréalaise de 1972 (1 200 à 1 800 £) et des objets rares tels qu'un Vérone / Daytona fourni au ministère du Canada Défense nationale (1 000 à 1 500 £) et une Autavia noircie fabriquée pour la Force de défense israélienne vers 1985 (2 000 à 3 000 £).

Parmi les offres remarquables dans le reste de la vente, citons un chronographe Omega Seamaster avec mouvement à remontage manuel, très usé mais très original, proposé à une estimation modeste de 800 à 1 200 £, tandis que des modèles Rolex remarquables incluent un «Rite Time» avec nid d'abeille de 1954 cadran et index des heures de dent de requin (1 000 à 1 500 £) ainsi qu'un 3372 Bubble Back de référence de 1945 qui aurait appartenu au célèbre pilote et coureur de la RAF, Dickie Stoop (1 200 à 1 800 £). Une autre montre proposée qui aurait également été populaire auprès des pilotes de course - et qui est un modèle qui leur a souvent été offert - est un Omega 1939 à remontage manuel avec un cadran gravé d'une image de St Christopher, le saint patron des voyageurs. La lunette tournante simple a rendu la montre utile pour les enregistrements de temps écoulé, tandis que le minuscule calibre 23,4SC à l'intérieur du boîtier de 28 mm est remarquable en tant que premier mouvement du fabricant seconde secondes centrales.

Présentation du Vacheron Constantin Fiftysix Tourbillon

Il y a à peine neuf mois , Vacheron Constantin, la plus ancienne maison horlogère au monde en production continue, a lancé une nouvelle collection de piliers avec le Fiftysix. Constituée de modèles en acier ou en or rose, Automatic, Day-Date et Complete Calendar, la dernière famille VC présente une sensation de fraîcheur contemporaine et va du simple au compliqué, ce qui la rend suffisamment complète pour satisfaire tous les goûts, des acheteurs débutants aux collectionneurs sérieux. .

Et maintenant, alors que la collection entre dans les magasins en ligne et les boutiques du monde entier - parmi eux mrporter.com et Harrods - le Fiftysix est entré dans le royaume des connaisseurs avec l'introduction du Tourbillon. Modèle officiellement lancé dans les boutiques Vacheron Constantin en janvier 2019, le Fiftysix Tourbillon fera ses débuts mondiaux le 11 septembre lors d'une conférence de presse tenue aux studios Abbey Road de Londres, célébrant l'annonce par Vacheron de son partenaire officiel Mecque de la musique rendue célèbre dans les années 1960 par les Beatles.

Dans une autre première pour Vacheron Constantin, l’après-fête du Fiftysix Tourbillon s’est déroulé à Abbey Road sur une bande-son de Benjamin Clementine, lauréat du prix Mercury. Les deux Clémentine et son f musicien ellow James Bay, ont été annoncés comme de nouveaux partenaires Vacheron. Deux talents contemporains extraordinaires qui continuent à réinventer leur style et leur son, les deux artistes incarnent l'esprit du Fiftysix, apportant une autre tournure inattendue à la nouvelle collection.

Laurent Perves, directeur du marketing de Vacheron Constantin, a déclaré à propos du couple: «Leur travail et le nôtre transcendent les objets pour générer de l'émotion. C’est la première étape d’un projet plus vaste impliquant une coopération créative. Ces rencontres humaines et artistiques rejoignent indéniablement celles qui jalonnent l’histoire de la maison depuis 1755. »

Parlant de la décision d'introduire la «complication» du tourbillon tant vantée dans la vie de la collection, Christian Selmoni, directeur de Vacheron Heritage and Style, a déclaré: que le concept de conception du Ffitysix peut également être étendu aux complications graves. Cela n’est certainement pas arrivé trop tôt - il est parfaitement logique de l’avoir maintenant, car toutes nos autres collections de piliers couvrent des segments de produits allant de la simple montre au très compliqué.

Le tourbillon est une complication spectaculaire et Vacheron Constantin jouit de la plus haute réputation pour sa maîtrise technique et finale. La Fiftysix Tourbillon consolide la collection et, comme nous venons de présenter le calibre 2160 - notre nouveau mouvement tourbillon automatique à rotor périphérique - il était logique de l'ajouter à la famille Fiftysix. ”

Louis Ferla, PDG de Vacheron, poursuit: «L'industrie horlogère représente plus d'un milliard de montres par an, dont seulement 25 millions sont produites en Suisse et à peine 500 000 peuvent prétendre au statut de Haute Horlogerie. Dans un segment déjà très exclusif, notre maison s’engage à conserver un caractère unique et sophistiqué. À cet égard, nous sommes résolument «l'un des rares». »

Square Deals: La première vente de montres Private Treaty de Phillips à Berkeley Square, à Londres

Les enchères horlogères ont été pendant trop longtemps la dernière frontière de l’achat et de la vente contemporains, mais ces dernières années, Phillips a mené la charge à l’audace d’aller là où aucune maison de vente traditionnelle n’était allée auparavant. Depuis sa nomination en tant que spécialiste international et directeur de Watches en juin 2018, James Marks est devenu la vedette de Londres - ainsi que de Instagram - grâce à son ingénieux rassemblement de trois groupes de collectionneurs qui se chevauchent lors de la fête post-Goodwood Phillips / Singer. . Tous les passionnés d'art, d'automobile et d'horlogerie réunis au showroom de Phillips Berkeley Square pour rendre hommage au nouveau Singer Vehicle Design DLS ainsi qu'à une sélection de modèles Singer Reimagined Track 1 et à d'autres montres destinées à Phillips, le tout présenté parmi les œuvres de Carlos Cruz-Diez. . La dernière initiative de Marks a été la semaine dernière: une vente de gré à gré privée d'une semaine, à nouveau organisée dans le showroom de Londres. Une première en son genre pour Phillips, la vente privée est née de la conviction de Marks que pour réussir dans le climat actuel, une maison de vente aux enchères ne peut plus simplement livrer un catalogue à ses clients et s'attendre à impressionner. «Il faut dialoguer 12 mois par an», dit-il. «Grâce à des événements tels que notre exposition d'horlogers indépendants et la soirée Singer, nous dialoguons avec nos clients existants et nous nous ouvrons à nos clients potentiels. Les avant-premières traditionnelles peuvent sembler un peu figées, mais la vente privée était un bon moyen de dire «Salut», de parler dans une atmosphère détendue et de se mettre à tripoter de superbes montres.

L'aménagement du troisième étage de Phillips s'apparentait à un loft de New York. Ses grandes fenêtres laissent entrer beaucoup de lumière et offrent une vue à vol d'oiseau sur Berkeley Square. L'environnement accueillant, avec café, art, fleurs et musique, ainsi que la présence presque constante de Marks lui-même, ont attiré irrésistiblement les passionnés, les collectionneurs et les acheteurs, et, selon les organisateurs, des ventes privées une chronique régulière chez Phillips - avec des allusions aux éditions futures éventuellement en tournée. Comme le dit Marks: «Les maisons de vente doivent sortir des sentiers battus - Londres l’appelle certainement. Nous devons dialoguer avec les gens et trouver de nouvelles bases de collectionneurs. ”

Mais, quelle que soit la qualité de l'environnement, une vente ne peut être aussi fructueuse que les pièces disponibles à l'achat, et ici, Phillips n'a certainement pas déçu. Avec pour objectif de repérer les montres les plus visibles sur le radar des gens, Marks était très conscient de l’importance des tendances - et notamment de la tendance ultime de Rolex Daytonas. «Je pense que nous avons trouvé quelques-unes des meilleures et des plus intéressantes Daytonas», dit-il. «Nous avons eu un exemple ancien, le 6265 à cadran noir avec boîte et papiers, ainsi que le plus beau des 6263 1863 que j'ai jamais vu. Et puis un vrai coup avec deux 6240 - c'était la première Oyster Daytona et seulement 1 700 ont été fabriquées au total, donc, historiquement, c'est l'un des modèles les plus importants. Nous avions à la fois le cadran non exotique avec poussoirs MK 0 et lunette MK 1 et son équivalent Paul Newman. Phillips n'a manipulé que cinq 6240 Paul Newmans.

Les modèles à mouvements Zenith sont peut-être les plus chauds de tous les Daytonas. «Les deux 16520 étaient des ensembles complets et sont très peu portés», dit Marks. «Nous avions un cadran blanc et un cadran noir. Les deux avaient des cadrans fantastiques, des boîtiers charmants et des bracelets serrés. Lorsque nous les mettons sur les médias sociaux, les deux se sont vendus très rapidement. "

Un mouvement dans l'histoire: la Rolex Daytona dirigée par Zenith

Dans le monde horloger d'aujourd'hui - nouveau, d'occasion et vintage - un modèle est certain de faire battre les pouls comme aucun autre. Quelle que soit sa référence - des Newmans aux Zeniths - la Daytona est le modèle Rolex le plus convoité, le plus convoité et le plus commercialement réussi.

Si vous passez du temps sur Instagram ou si vous consultez fréquemment des blogs consacrés à la montre, vous aurez sans aucun doute découvert que la Rolex Daytona est devenue une marque au sein d'une marque. Il existe des collectionneurs Rolex, puis des collectionneurs de Daytona. Dirigée par les Italiens, la Daytona est devenue un jeu de puissance sans précédent. À titre d'illustration, le marché est encore sous le choc du résultat explosif de «Newman's Newman» en octobre dernier, qui est devenue la montre-bracelet la plus chère jamais vendue.

Même si la Daytona dans ses différentes saveurs continue à enregistrer de nouveaux prix - MK1 Oyster «Paul Newman» Daytona, Oyster Sotto Newman, des pièces uniques et des références en cristal plastique svelte 62xx avec leur éternel boîtier de 36 mm et sa largeur de cornet de 19 mm - cet article est consacré à cette autre branche de la famille, le légendaire 165xx à moteur Zenith.

Le premier chronographe à remontage automatique de Rolex est le 165xx à moteur Zenith. Les soi-disant Zenith Daytonas suscitent depuis longtemps un vif intérêt auprès des collectionneurs et leur valeur a fortement augmenté avec la publication de la dernière version de l'acier Daytona à Baselworld 2016. C'est un modèle intéressant pour les montres Rolex - à mesure que de nouvelles versions de modèles sont publiées, les anciennes versions apprécient régulièrement. La valeur des montres de la série 165xx a presque doublé au cours des deux ou trois dernières années.

L’histoire débute en 1988 à Baselworld, lorsque Rolex dévoile la toute nouvelle incarnation et la refonte la plus importante de sa montre de sport phare, la montre automatique Daytona. Le 16520 Daytona annonçait l’introduction d’un nouveau boîtier de 40 mm et d’un verre saphir. Les précédentes Daytona 62xx portaient toutes des cristaux de plexi. L’introduction des robustes glaces saphir sur le nouveau boîtier a permis à Rolex de garantir les montres à une profondeur de 100 m. Il s’agissait là du premier chronographe à remontage automatique de Rolex, ce qui est intéressant puisque le jeune frère Tudor, très effronté, s’est vanté d’avoir un chronographe automatique - le Big Block - dans sa gamme depuis 1976.

Alors que le Tudor Big Block comportait un calibre de base modifié de Valjoux, la nouvelle Rolex Daytona était propulsée par un mouvement fortement modifié du Zenith El Primero, le Calibre 400, qui était à la base du nouveau mouvement Rolex 4030. En raison de ses normes très strictes, Rolex a apporté plus de 200 modifications au calibre de base. Le mouvement avait une réserve de marche de 52 heures et comportait 31 rubis, un spiral libre Breguet et surtout le rotor automatique. Ce mouvement a bien servi Rolex pendant 12 ans. En 2000, Rolex a lancé son propre mouvement, le calibre 4130, qui a alimenté la nouvelle génération de montres 1165xx.

C'est cette montre qui a déclenché la manie de Daytona qui ne s'est jamais vraiment éteinte. Il semble qu'il y ait toujours une liste d'attente pour les nouvelles montres sportives en acier de Rolex, qui disparaissent souvent lorsque la clameur initiale s'estompe un peu. La Daytona semble résister à cette tendance et obtenir un nouvel acier Daytona chez un revendeur agréé a toujours été un art sombre. On m'a récemment dit qu'un des concessionnaires britanniques avait une liste d'attente fermée de 200 personnes. Et combien d'entre vous se souviennent avoir vu ces annonces de service public (PSA) sur des forums surveillés lorsqu'un membre remarqua un Daytona d'acier dans la fenêtre d'un revendeur? C'est un moyen infaillible de rester vigilant: limitez l'offre à un niveau inférieur à la demande. Ainsi, après une montre qui était, au mieux, un vendeur lent, le nouveau 16520 Daytona a été un méga hit et le début des légendaires listes d’attente.

Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox

Quand il s'agit de regarder des collectionneurs, il existe plusieurs camps différents. Il y a ceux qui aiment les innovations techniques, ceux qui préfèrent la décoration et le travail minutieux à la main, ceux qui sont intrigués par la nature étrange. Ensuite, il y a les horophiles qui sont enchantés par les modèles du passé - ceux qui datent en réalité des années passées ou les nouveaux modèles construits selon les normes contemporaines mais utilisant les codes de conception du passé.

Cette année, Jaeger-LeCoultre a décidé de lancer quelque chose pour ce dernier groupe, célébrant le demi-siècle de son légendaire Memovox Polaris en créant non seulement une réédition fidèle de l'original, mais également en introduisant une toute nouvelle gamme de modèles accompagne-le. Un simple trois-automatique, un trois-roues avec date, un chronographe et un chronographe universel, rejoignent le modèle le plus vintage: le Polaris Memovox. George Daniels, dont Omega utilise l'échappement coaxial depuis près de 20 ans, n'a pas forcément considéré cet échappement comme son meilleur. Il a utilisé le chronomètre Double Impulse dans bon nombre de ses montres de poche de chefs-d'œuvre, y compris le «Space Traveller».

Basé sur le Memovox Deep Sea de 1959, première montre au monde à être équipée d'un signal sonore rappelant l'heure des ascenseurs, la Memovox Polaris, nommée d'après le premier système d'armes nucléaires basé sur un sous-marin, possédait trois partie cas pour permettre une amplification optimale de l'alarme sous l'eau. L'heure de l'alarme était indiquée par une flèche - une signature importante, répétée dans la nouvelle montre.

Le boîtier en acier inoxydable poli de 42 mm comporte trois couronnes - une à 3 heures pour régler la lunette tournante sous le cristal, son triangle indicateur servant de repère pour les temps de plongée, une à 2 pour le réglage et l'activation / désactivation de l'alarme et un à 4 pour le réglage et l’enroulement du mouvement. La montre est dotée d’une glace saphir convexe recouvrant un cadran noir alternant index en forme de trapèze et chiffres arabes à 12h, 6h et 9h avec une couche généreuse de lume vanille. Il y a aussi un guichet de date à 3 heures.

La montre est alimentée par le calibre 956, le premier mouvement automatique avec fonction d'alarme de JLC. Au moment voulu, les marteaux frappent un timbre en métal fixé à l'intérieur du fond du boîtier. Rappelant la fonction principale de la montre, le fond du boîtier est orné d’une gravure d’un plongeur. Seulement 1 000 pièces seront fabriquées, chacune se vendant à 12 900 £.

Frodsham fait une montre-bracelet

C’est ainsi qu’il a mis au point l’échappement naturel de Breguet, supprimant ainsi la connexion par engrenage entre les deux roues d’échappement, permettant à chaque roue d’être conduite par son propre train. Conscient de ses limites, il n'a jamais essayé de le combiner avec son autre complication favorite: le tourbillon. Il croyait fermement qu'il ne pourrait pas être miniaturisé suffisamment pour être utilisé dans une montre-bracelet.

Le grand ami, collègue et rival de Daniels pour le titre du plus grand horloger britannique était Derek Pratt, directeur technique d'Urban Jürgensen.

Ils passaient des heures au téléphone à parler de problèmes d'horlogerie et à échanger des commérages, Daniels sur l'île de Man et Pratt en Suisse. Pratt avait toujours admiré l'échappement Double Impulse Chronometer. Au cours de l’un de ces entretiens, Daniels a évoqué les «difficultés insurmontables» de l’association avec un tourbillon. Pratt aimait les défis, alors il a décidé de voir s'il pouvait surmonter ces difficultés. Il l'a fait et son Remontoir Tourbillon à deux roues est maintenant exposé au Science Museum de Londres, dans la collection de la Clockmakers 'Company.

Tout en produisant son exemplaire du Harrison's H4, Pratt s'est souvent rendu à Londres et au National Maritime Museum de Greenwich, où se trouve l'original. Au cours de ces visites, il se rendait fréquemment chez Charles Frodsham & Co., le plus grand fabricant de chronomètres au monde, toujours en activité, pour discuter d’horlogerie avec les propriétaires.

Au début du siècle, les propriétaires Philip Whyte, Richard Stenning et Simon Frodsham ont commencé à discuter de l’idée de produire une montre-bracelet chronométrique. Ils ont examiné un échappement à détente pour le mouvement, mais, une fois les prototypes réalisés et testés, il a été décidé que les problèmes

À une occasion, Pratt a suggéré que l'échappement à double impulsion chronomètre pourrait résoudre les problèmes de Frodsham. Daniels avait toujours dit que le mouvement représenterait un défi technique à relever pour devenir une montre-bracelet, mais cette observation a été faite dans les années 1970. Entre-temps, de nouvelles machines sont apparues qui pourraient produire des pièces avec des tolérances plus fines qu’il ya 30 ans La taille d’une montre-bracelet pour homme s’était accrue depuis la relance de Panerai en 1993.

Vers 2005, Frodsham a révélé ses plans pour une montre-bracelet. J'ai placé un «teaser» sur Timezone et régulièrement sur Frodsham au fil des années, mais j'ai continué à entendre le mantra suivant: «Nous vous le montrerons lorsqu'il sera prêt."

Frodsham a développé et financé la montre avec ses propres ressources, sans aucun investisseur externe ni consultant en gestion. Une grande partie de l'investissement provient de travaux sur des projets entrepris pour des clients et des amis. Frodsham a terminé le régulateur B de Martin Burgess, le développement d'une des horloges de précision de Harrison. L'horloge était terminée en 2014; L'année suivante, elle a été certifiée comme étant l'horloge mécanique la plus précise au monde par le livre des records Guinness après avoir fonctionné pendant 100 jours, au bout de laquelle elle a été ralentie de 5/8 de seconde.

Quand Pratt réalisa que la maladie l'empêcherait de terminer sa réplique de H4, Frodsham se chargea également de ce projet. Un autre client a demandé à la société de construire une réplique du Harrison's H3 pour l'exposition Ships, Clocks and Stars du Musée maritime national en 2014. Ces tâches lui ont permis d'investir dans le développement de la montre-bracelet, tout en lui permettant de lancer observer les zones de préoccupation. Parce qu'aucun investisseur externe ne pouvait faire pression pour obtenir un retour sur son argent, Frodsham eut le temps d'expérimenter, d'échouer, de récupérer et d'apprendre de ces échecs. La vraie affaire

Charles Frodsham a fondé son entreprise en 1834 et elle est rapidement devenue l'un des principaux fabricants de chronomètres en Angleterre. Après le décès du fils de John Arnold, Frodsham rachète son entreprise et rebaptise l'entreprise Arnold & Frodsham. Il reprit le stock restant de la famille Arnold et continua de le vendre. lorsque ce stock a été épuisé, il a introduit son propre calibre, mais a continué à utiliser le système de numérotation Arnold. Pour ses meilleures pièces, il a réservé la marque "ADFmsz", signifiant "Anno Domini 1850", créée à partir des positions numériques des lettres dans "Frodsham", avec l'ajout de "z" pour 0.

Perpetual High - Les montres-bracelets à calendrier perpétuel d'Audemars Piguet

De manière générale, les gens n’ont pas de problème de succès. Ce sont surtout les circonstances opposées qui doivent être résolues. Le succès monolithique d’Audemars Piguet dans le domaine des montres de sport (inspiré par leurs collections Royal Oak et Royal Oak Offshore) a toutefois conduit nombre d’entre eux à oublier leur égale expertise des complications horlogères. C'est une expertise qui remonte à la fondation de la société par Jules Louis Audemars et Edward Auguste Piguet, descendants de légitimes familles horlogères de la vieille école, qui se sont spécialisés uniquement dans les bonnes choses.

L'une des complications les plus prestigieuses du lexique de l'horlogerie est le calendrier perpétuel, la fonction comprenant un tiers de la trinité exaltée des complications connue sous le nom de Grande Complication.

Le calendrier perpétuel affiche l'ensemble des informations relatives au mois, à la date et au jour de l'année, et la plupart d'entre elles incluent également une indication de l'année bissextile. À proprement parler, vous n’avez pas vraiment besoin de la dernière solution, le but d’un calendrier perpétuel est qu’elle sache quand février a besoin d’une journée supplémentaire et qu’elle l’ajoute sans faire de bruit. Mais c'est un bonus, mettons-le comme ça. L’indication de l’année bissextile est également un moyen pratique de savoir si une personne porte un calendrier perpétuel moderne, par opposition à tout autre type de montre avec calendrier - conseil pratique pour les observateurs de montres.

Notez que j’ai dit «moderne», car les montres-bracelets à fonction de calendrier perpétuel n’ont commencé à afficher des années bissextiles qu’en 1955, et même à ce moment-là, elles n’ont pas vraiment été utilisées jusqu’à la fin des années 1970. Qui a introduit l'affichage de l'année bissextile dans les montres-bracelets à calendrier perpétuel? Compte tenu de l'objectif principal de cet article, je ne pense pas que ce soit une sorte de spoiler que de vous dire tout de suite que c'était Audemars Piguet.

Audemars Piguet entretient depuis le début une relation étroite avec la complication du calendrier perpétuel, peut-être même avant sa fondation en 1875. Il est connu que la montre d'école de Jules Louis Audemars (aussi connue sous le nom de montre qui a marqué son passage à l'horlogerie) étudiant en horloger professionnel) était une montre de poche à calendrier perpétuel se répétant tous les trimestres avec secondes mortes.

Il est utile de penser aux générations d'évolution lorsqu'on parle de montres-bracelets à calendrier perpétuel Audemars Piguet. En gros, vous avez la période d'avant les années 50, durant laquelle seulement 208 montres-bracelets-calendriers étaient fabriquées chez Audemars Piguet. Certains étaient des calendriers perpétuels et d'autres pas, et la rareté déconcertante de ces montres s'explique par le fait que l'entreprise employait moins de 30 personnes à cette époque. Laissez cela couler pendant une minute. Ok, la minute est écoulée. Après cette partie relativement saharienne de la production de calendriers perpétuels, Audemars Piguet a réussi à casser la filière horlogère au milieu des années 1950 avec la première série de montres-bracelets à calendrier perpétuel portant des indications d'année bissextile, la réf. 5516. Avant, les montres-bracelets à calendrier perpétuel ne portaient pas d'indication d'une année bissextile - c'était une chose réservée aux montres de poche, car les montres de poche étaient plus grandes et permettaient des cadrans plus généreux. De plus, comme mentionné précédemment, il n'est pas vraiment nécessaire de disposer d'un affichage côté numérotation qui ne soit pertinent que pendant un jour sur 1 461.

Pleins feux sur les nouveautés de l'été 2018 de Panerai

Cette année, au Salon international de la haute horlogerie (SIHH), Panerai a créé une nouvelle gamme de montres Luminor Due en 38 mm, la plus petite de la marque. Ils ont également mis à jour leurs modèles Luminor Base Logo et Luminor Marina Logo, afin d'inclure leur calibre interne P.6000, créant ainsi une excellente proposition de valeur pour ceux qui envisagent un Panerai. Deux montres à édition spéciale ont également été présentées: une nouvelle édition de Lo Scienziato et de L'Astronomo , deux montres très complexes, offertes dans un boîtier Luminor, démontrant les capacités horlogères haut de gamme de Panerai.

Mais Panerai en avait prévu d’autres pour l’année et nous avons récemment visionné quelques autres pièces qui n’avaient pas été présentées à la foire de janvier.

Si vous craigniez que la ligne Panerai Radiomir ne reçoive aucun amour cette année, rassurez-vous, deux nouvelles montres Radiomir ont été ajoutées à la gamme, juste à temps pour l'été. Il y a aussi un nouveau Luminor 8 Days avec cadran californien et aussi le modèle L'Astronomo, désormais en or gris. Après avoir mis à jour leur logo Luminor Base de 44 mm plus tôt cette année, qui représente pour beaucoup la quintessence de la montre Panerai, ce n'était qu'une question de temps avant que la marque ne fasse de même avec son autre design emblématique: Radiomir.

Les nouvelles montres Radiomir de Panerai sont désormais équipées du calibre interne P.6000 de la marque, un mouvement à remontage manuel offrant une réserve de marche de 3 jours. Les deux modèles sont en acier inoxydable avec un boîtier de 45 mm. La seule différence entre les deux est la petite seconde à 9 heures sur le modèle Black Seal. En fait, même à 45 mm, la montre ne se sent pas ou ne porte pas trop grand, même sur un petit poignet.

Le logo Radiomir et le logo Radiomir Black Seal constituent une excellente proposition. Les deux montres no nonsense avec la conception classique de la housse de coussin, des cosses en fil métallique, un cadran emblématique, et maintenant avec le mouvement P.6000.

Le cadran California est un cadran composé à moitié de chiffres romains (de 10 à 2) et de moitié de chiffres arabes (de 4 à 8). Certains disent que l'histoire de ces demi-cadrans provient de prototypes, où les vendeurs pourraient facilement montrer aux clients une version ou l'autre en couvrant simplement la moitié du cadran, ce qui en a fait la production.

En ce qui concerne l'origine du nom «California Dial», il existe de nombreuses théories. Selon une théorie, les revendeurs californiens vendaient beaucoup de montres avec cette configuration de cadran. Une autre mentionne un restaurateur de cadrans en Californie qui a travaillé sur beaucoup de demi-cadrans. Histoire originale mise à part, inutile de préciser que les cadrans «California» sont tout simplement géniaux.

Auparavant, les cadrans «California» n'apparaissaient que dans les cas de Radiomir. Nous avons ici la première montre Panerai Luminor dotée d’un cadran «California». Mais ce n’est pas tout, le boîtier est en titane de 44 mm, recouvert de DLC qui donne à la montre une finition anthracite mat. La montre bénéficie donc d'une réserve de marche de 8 jours au total. Pour couronner le tout, la montre est livrée avec une sangle de manchette fraîche et confortable.

Breitling Navitimer 1 Automatic 38 et l’histoire de la montre règle coulissante

Le premier Baselworld de Breitling sous Georges Kern a révélé de nouveaux concepts intéressants. Certaines, comme la collection Navitimer 8, sont un pas en avant par rapport à ce que nous avons vu auparavant. D'autres, comme le colossal Navitimer Super 8, sont un peu plus difficiles. La famille Navitimer 1 semble être un territoire familier, la disposition des cadrans étant celle à laquelle nous nous attendions, même si le logo a été modifié; mais parmi les références se trouve une montre assez inattendue, la Navitimer 1 Automatic 38mm.

À l’origine, considérée comme une montre «féminine», puis sensiblement modifiée pour devenir «unisexe», il s’agit d’une Navitimer sans fonction de chronographe. Ce n’est pas le premier à porter ce nom, mais le seul exemple précédent était une montre habillée des années 1950 avec guichet de date et sans lunette tournante. Le 1952 réf. 2508, répertorié en tant que Chronomat (bien que ce ne soit pas indiqué sur le texte du cadran), est un autre exemple précoce de montre habillée / habillée.

La caractéristique la plus frappante du nouveau 38 mm est la règle à calcul, en particulier sur la variante à cadran bleu, qui apparaît plus clairement sans les sous-cadrans. Le petit boîtier évite les superficies d'espace vide et, avec la lunette perlée, fait appel à l'amateur de montres vintage en chacun de nous. Surtout, avec cette montre, Breitling remet en cause l’idée que les montres à règle coulissante doivent également être des chronographes. Et, sur cette note, nous vous emmenons dans un voyage dans le temps où tout a commencé… En 1550, l’Écosse était en ébullition. Les Anglais se retiraient des frontières après une tentative infructueuse de forcer une union, laissant les Écossais en danger de contrôle par la France - une perspective alarmante pour la nation protestante. John Napier est né dans cette incertitude. Il était le premier fils d'une famille importante, dont le père allait diriger la Monnaie écossaise. Napier a étudié à l’Université d’Édimbourg mais n’a jamais obtenu son diplôme. Il partit tôt pour poursuivre ses études en Europe.

De retour en 1571 pour retrouver son père emprisonné et la maison familiale occupée en raison de la guerre civile, Napier se réfugie sur l'un des domaines familiaux et se consacre à l'étude des mathématiques.

Sa passion pour l'astronomie exigeait de longs calculs de très grands nombres, ce qui l'a nourri à la recherche d'une méthode plus simple. Vingt ans de recherche l'ont conduit aux logarithmes, qui ont été définis pour la première fois en 1614. En réalité, les logarithmes sont à l'opposé des exponentielles, où les intervalles sur une échelle se rapprocheraient plus la valeur serait élevée, et non plus éloignés - l'échelle de Richter et échelle de décibels sont des exemples. Il a ensuite inventé une aide mécanique à l’utilisation des logarithmes dans le calcul appelée «Les os de Napier», son esprit actif l’amenant également à inventer des armes de guerre, notamment des miroirs pour brûler les navires à distance, une artillerie à effet de surface et des chars primitifs. e bâtons d'ivoire ou d'un matériau similaire, divisé en sections identifiées par des chiffres

Edmund Gunter (1581-1626), professeur d’astronomie au Gresham College de Londres, mathématicien et inventeur d’appareils scientifiques, dont le "Gunter Chain" utilisé dans le domaine de la topographie - 100 liens, a transformé l'évolution des Bones de Napier en une sorte de règle 66 pieds de longueur (note: une chaîne, 22 ans, nous a donné la longueur d'un terrain de cricket réglementaire); le «quadrant Gunter» avait l'habitude de trouver l'heure du jour; et la «règle de Gunter», une règle logarithmique utilisée avec une paire de diviseurs pour effectuer des calculs. Des variantes de la règle de Gunter ont été utilisées régulièrement à bord de navires jusqu'à la fin du XIXe siècle. La première règle de diapositive a été créée par William Oughtred, recteur de l'Église d'Angleterre, membre du Kings College Cambridge, professeur de mathématiques, contemporain et correspondant d'Edmund Gunter. Il a simplement pris deux règles de Gunter et les a placées côte à côte, éliminant ainsi le besoin de séparateurs. Il a également inventé une règle de diapositive circulaire, mais a été impliqué dans une querelle de priorité avec l'un de ses élèves. Ses mathématiques et les instruments qui les accompagnaient étaient décrits dans son livre Les cercles de proportion et l'instrument horizontal, 1632. Oughtred a également inventé un nouveau type de cadran solaire qui porte encore son nom.

Entretien avec Robert-Jan Broer, fondateur des montres Fratello

Un collectionneur de montres, auteur et fondateur du magazine d’horlogerie en ligne Fratello Watches s’entretient avec Wei Koh pour trouver sa place dans le monde, son amour des montres et sa collaboration sur le #SpeedyTuesday, un site Web révolutionnaire. Est-ce vrai que vous avez vendu votre voiture pour acheter votre première Speedmaster? Quelles étaient les circonstances et pourquoi?

C'était en 1999 et j'étais étudiant à l'université de La Haye. Un soir, je traversais la ville à vélo avec des amis et j'ai soudainement remarqué ce magasin avec quelques montres à la fenêtre. Il y avait deux Speedmasters - un moderne d’environ 1994 et un millésime réf. 145,012-67. J'ai téléphoné au propriétaire du magasin pour connaître les prix. J'ai décidé d'y aller, mais j'avais besoin de fonds. Etudiant, je n’avais pas beaucoup d’argent, mais j’avais une voiture, une Peugeot 205 GTI que j’avais peu d’usage, alors je l’ai vendue. En fait, je voulais la Speedmaster moderne, mais le modèle vintage avec mouvement Calibre 321 était moins cher - c'est difficile à imaginer aujourd'hui, n'est-ce pas? Je savais que le mouvement était rare et qu'il était peut-être préférable de ne pas porter la montre aux clubs et aux bars.

Mon intérêt pour les montres mécaniques a commencé au milieu des années 90 et, à un moment donné, je me suis retrouvé à regarder la Speedmaster. L'histoire de la lune et le design m'ont attiré. J'ai passé plus de temps à étudier les montres qu'à l'université. Il n'y avait pas grand-chose là-bas, mais ma véritable obsession a commencé par participer à des forums Omega sur TimeZone et WatchUseek, visiter des foires de montres et parler à d'autres collectionneurs comme le légendaire Chuck Maddox.

J'ai acheté cette Speedmaster Calibre 321 en octobre 1999 et, à partir de ce moment, ma vie a changé - dramatique mais vraie. Ce n'était pas seulement le début d'une collection de montres, c'était aussi le début d'une carrière et d'une vie différente.

En 2012, alors que j'étais en vacances à Cannes, j'ai amené mon Speedmaster Professional et j'en ai pris une photo au poignet. Je l'ai publié sur Facebook et j'ai écrit: «C'est mardi rapide». Peu de temps après, j'ai réalisé que cela pourrait être un titre intéressant pour les articles de Speedmaster sur Fratello, un site Web que j'ai créé en 2004 alors que je m'ennuyais au travail. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de catégoriser un peu le contenu de Speedmaster.

Au début, nous écrivions des articles sur Speedy Tuesday toutes les deux ou trois semaines, mais cela a vite été transformé en sujet hebdomadaire. Nous avons aujourd'hui plus de 300 articles Speedmaster classés dans la catégorie «Speedy Tuesday». Peu de temps après, j'ai mis une image sur Instagram en utilisant le hashtag #SpeedyTuesday. Les propriétaires de Speedmaster l’ont rapidement compris et ont commencé à se développer de manière très organique. Nous avons commencé à organiser des réunions et des événements du mardi Speedy et les gens ont commencé à utiliser le hashtag lors de la publication d’une photo liée à Speedmaster.

En 2013, nous avons demandé à Omega de faire quelque chose de officiel avec nous, aboutissant à un événement Speedmaster dans le centre des visiteurs de l'Agence spatiale européenne à Noordwijk (près d'Amsterdam). Omega a apporté des montres du musée, du directeur du musée et des nouveautés de l'année telles que Dark Side of the Moon. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à faire ces événements plus souvent, parfois sans Omega, car il s'agissait du Speedmaster et les collectionneurs et Omega respectaient cela. D'autres fois, nous avons besoin de l'aide d'Omega et de la marque. Tout le monde peut participer à l'un de ces événements, qu'il s'agisse des 20 Speedmasters les plus rares de son histoire ou d'un tout nouveau «Moonwatch». Peu importe, tous les passionnés de cette montre sont les bienvenus.

L'évolution du lauréat de Girard-Perregaux

L'histoire du Laureato de Girard-Perregaux remonte aux années 1970 - lorsque la montre de sport de luxe à boîtier d'acier avec bracelet en métal portait un mouvement à quartz - avant de devenir un mouvement automatique au cours de la décennie suivante. Au fil des années, diverses caractéristiques et complications ont été intégrées au modèle, notamment un mouvement tourbillon avec ponts en saphir bleu.

La lunette hexagonale fortement encadrée est une caractéristique de Laureato et se fond parfaitement dans le bracelet intégré. Elle est ornée d’un cadran audacieux et sensé. Montre de sport de luxe en acier, élégante, pratique et polyvalente, la Laureato est restée intemporelle depuis sa création jusqu'à ce jour.

Mais revenons un peu en arrière. Les années 70 étaient glorieuses pour la musique, avec notamment Jimi Hendrix et The Who, mais ce n’était pas aussi gentil avec le monde horloger suisse. L’introduction des mouvements à quartz a rendu les montres mécaniques techniquement obsolètes, offrant au consommateur une mesure du temps extrêmement précise que les montres mécaniques ne peuvent espérer égaler.

Alors, que faisait Girard-Perregaux lorsque la crise du quartz a frappé? Il a rejoint la course de quartz et s'est assuré de remporter le premier prix. En 1975, il a lancé le premier Laureato, apparaissant dans une version bicolore dans le style de métal souhaité. Contre l'acier brossé, l'or 18 carats se présentait sous la forme de sa lunette, de la couronne, des aiguilles et des appliques. Sauf pour un guichet de rendez-vous à 3 heures, le cadran était blanc et simple, décoré du logo Clous de Paris en relief et portant les mots «Chronomètre à quartz». Le Calibre 705, un mouvement interne qui bat à 32 768 Hz, dynamise ce garde-temps.

À partir de 1995, la collection Laureato a présenté son premier mouvement mécanique et tous les futurs Laureatos ont été équipés de la famille 3000 de boîtiers ultra-minces, de taille neutre allant de 36 à 38 mm.

Les meilleures montres de sport de luxe revêtues d’acier offrent une grande polyvalence pour toutes les occasions; Cependant, en même temps, cette polyvalence impressionnante est quelque peu contrariée par un trait commun à beaucoup de ces montres: leur masculinité prononcée. Une alternative à cet encombrement d'acier, Laureato de Girard-Perregaux était élégant, mince et sans aucun doute unisexe pour ses tailles de boîtier. Prenons, par exemple, le premier Laureato qui a établi la référence en matière de look épuré qui est resté pratiquement inchangé dans son évolution - une montre pour toutes les occasions, pour tous les hommes et toutes les femmes.

À l'aube du XXIe siècle, la tendance des montres de sport grandit et devient plus audacieuse, faisant tourner les têtes et les poignets vers le géant de la mesure du temps, le chronographe. Dans le Laureato Evo 3, les aiguilles d’une main, jadis très fines, se sont transformées en un large couple lumineux, proclamant l’époque avec une immense lisibilité.

L'EVO 3 était disponible en trois modèles: or rose 18 carats, acier inoxydable et titane. Ce dernier a le plus de sens du fait de la légèreté de son boîtier, de sa résistance et de sa grande résistance à la corrosion. Mis à part les compteurs des petites secondes, des heures et des 24 heures, un compteur de date a été fixé à 12 heures, avec des aiguilles des minutes et des secondes au centre montées au centre, toutes deux avec des accents jaune vif. En outre, la montre est livrée dans un bracelet en caoutchouc pour les utilisateurs pratiquant des activités sportives intenses.

La référence susmentionnée aux ponts en saphir bleu est également apparue au cours de la même décennie, présentée dans le Laureato EVO 3 Tourbillon. Visible par des ponts en saphir clair ou bleu, le tourbillon ajouré était monté sur un calibre automatique GP 9600, encadré par une lunette hexagonale discrète.

La collection «150 ans» d'IWC

Pour célébrer son 150e anniversaire, 28 montres appartenant aux familles emblématiques d'IWC ont été réinventées pour le client du 21ème siècle, liées thématiquement par de superbes cadrans laqués en blanc et bleu.

Basée sur une montre de poche des archives IWC, la montre dispose d’un affichage numérique des heures et des minutes de saut. Nommé d'après son inventeur, l'horloger autrichien Josef Pallweber, IWC a produit environ 20 000 pièces entre 1885 et 1887.

Faisant appel aux dernières avancées de l'horlogerie moderne, la montre abrite le nouveau calibre interne 94200, qui offre une nouvelle solution au fonctionnement des heures et des minutes de saut numériques. Alors que dans les montres Pallweber originales, les disques étaient actionnés par des engrenages dentés, la version du XXIe siècle comporte un barillet et un train de roues séparés pour le disque des minutes, reliés au train de roues principal via un mécanisme de relâchement qui déplace le secondes avant de le verrouiller à nouveau. Toutes les 60 minutes, l’horloge sonne également. Les trains à deux roues offrent une impressionnante réserve de marche de 60 heures.

L'édition IWC Tribute to Pallweber «150 years» est disponible en montre de poche ou en montre-bracelet. Le premier est limité à 50 pièces dans un boîtier en or rouge de 52 mm, tandis que le dernier est disponible en boîtier de 45 mm en platine (25 pièces) ou en or rouge (250 pièces) avec cadran blanc ou en acier avec cadran bleu ( 500 pièces).

La première montre de pilote d'IWC remonte à 1936 et, établissant la norme pour tous les garde-temps de l'aviation, comportait un échappement antimagnétique, une lunette tournante, des chiffres et des aiguilles contrastés, un cadran noir et un cristal incassable. Depuis lors, la marque est presque devenue synonyme de genre et est sans conteste la plus populaire parmi toutes les collections de la marque.

La collection Jubilee comprend trois versions allant du simple au très compliqué. La montre du grand pilote Big Date Edition "150 Years" est la première utilisation d'une "grande date" et la première fois que cette date est positionnée en dessous de 12 heures grâce au nouveau calibre 59235. La montre est disponible en bleu ou cadran blanc, dans un boîtier en acier inoxydable de 46,2 mm (150 pièces chacune).

La montre du pilote, édition chronographe «150 ans» présente l'un des modèles les plus populaires de Pilot dans une édition spéciale, limitée à 1 000 exemplaires. La montre a un boîtier en acier inoxydable de 43mm et un cadran laqué blanc avec des aiguilles bleuies et est alimenté par le calibre automatique 79320.

Enfin, pour les amateurs de complications, il existe l'édition «150 ans» du calendrier annuel de la grande montre pilote, qui ne nécessite qu'un ajustement une fois par an pour tenir compte de l'année bissextile. La montre de 150 pièces a un cadran laqué bleu et un boîtier en acier inoxydable de 46,2 mm abritant le calibre automatique 52850, avec une impressionnante réserve de marche de 168 heures. La première IWC Portugieser a été créée en 1939 à la demande de deux marchands portugais qui souhaitaient une grande montre-bracelet avec la précision d'une montre de poche. Il n’est donc pas surprenant que la collection Portugieser représente les réalisations techniques les plus remarquables de la marque, comme dans la très compliquée Portugieser Sidérale Scafusia de 2011. La Collection Jubilee voit le Portugieser Constant-Force Tourbillon Edition “ 150 years ”, qui diffère du tourbillon Portugais-Constant-Force de l'an dernier par un affichage des phases de lune qui ne doit être ajusté que tous les 577 ans.

Le tourbillon à force constante du nouveau calibre 94805 est doté d’un minuscule ressort monté sous la roue d’échappement, qui accumule et libère de l’énergie du ressort principal, garantissant ainsi à l’échappement une alimentation continue en énergie. Cela garantit que le balancier est maintenu à une amplitude constante pour une précision exceptionnelle. La montre est disponible avec un cadran blanc ou bleu, dans un boîtier en platine de 46 mm, limité à 15 montres.

La Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon Edition «150 ans» est la première fois que IWC combine un calendrier perpétuel avec un tourbillon sur le cadran. Il est livré dans un boîtier de 45 mm en or rouge à cadran blanc; il est limité à 50 pièces.

Benedict Cumberbatch: un lien étrange au temps

Benedict Cumberbatch s'est imposé comme un acteur britannique dans une carrière couvrant le théâtre, la télévision, la radio et le film. Au sein d’une troupe de jeunes acteurs britanniques, dont Eddie Redmayne et James McAvoy, Cumberbatch a toujours eu un facteur X qui a gardé sa trajectoire plus ou moins verticale. Il possède un mélange puissant de talents hautement accordés et de looks pouvant être fringants, effrayants, mystérieux et même androgynes (pensez à Zoolander 2) - et tout cela avant de prendre en compte son timbre de baryton mélodieux, qui a si bien contribué à adoucir et à menacer menaçant les caractères semblables. Et il a toujours montré un intérêt extra-scolaire dans des domaines tels que le travail caritatif, la musique et même la rédaction de lettres. Donc, quand nous avons découvert que Benoît avait montré une traînée prononcée prononcée,

À compter de janvier 2018, vous êtes un ambassadeur de Jaeger-LeCoultre. Avez-vous toujours aimé les montres?

J'ai un oeil pour les montres, bien que ce ne soit pas dans un sens obsessionnel - j'aime juste ce que je vois quand je le vois. Au-delà de cela, j'aime beaucoup l'idée que les garde-temps soient des artefacts et des objets de famille. Je ne peux pas m'empêcher d'être impressionné par la profondeur de l'expérience et la conception des grandes maisons et Jaeger-LeCoultre est parmi les meilleurs.

C'était un choix esthétique que j'avais fait pour le rôle de Doctor Strange en 2016. J'ai joué le personnage principal, un homme pris au piège dans une cage dorée et qui possède un tiroir entier de montres sur des remontoirs automatiques. À la fois neurochirurgien et super-héros, il est inextricablement lié au temps et à ses vastes thèmes. Cela va du physique dans le temps nécessaire pour effectuer une opération avec une grande délicatesse et précision, au métaphysique où, en tant que son alter ego, il est le gardien de la pierre du temps - un thème qui va continuer à se jouer dans la prochains chapitres des films Avengers.

Au début du film, Strange est cet égoïste matérialiste qui se perd dans une prison très froide et solitaire. Il a une collection de montres, mais le garde-temps qui compte le plus pour lui est celui qui lui a été donné par quelqu'un qui lui tient à cœur. Il y a un lien affectif et, en même temps, la veille physique n'est que «lui». Bien sûr, Marvel et les concepteurs de costumes ont toujours leur mot à dire, mais en tant qu'acteur, ses pouvoirs, le maître ultra mince Perpetual de Jaeger-LeCoultre que Strange adore vient de me parler et qui a marqué le début d'une association personnelle.

En tant qu'acteur, j'ai beaucoup de visibilité et je suis souvent doué ou prêté. Mais je pense que je suis assez avisé de tout cela et que je ne le fais que si je peux en parler et en être fier. J'essaie de diriger avec des produits fabriqués en Grande-Bretagne, mais parfois je choisis de porter quelque chose simplement parce que c'est tellement beau. J'essaie de faire en sorte que ce soit personnel. Les montres sont donc très haut sur cette liste, car je n'ai pas tendance à porter beaucoup de bijoux autres que ma bague de mariage. Le style Jaeger-LeCoultre me convient - les bijoux incrustés ne sont pas mon affaire, je suis bien plus au sujet des montres simples et élégantes.

Pour revenir à Doctor Strange, le Maître Jaeger-LeCoultre Ultra Thin Perpetual symbolise l’état émotionnel de Strange tout au long du film. Il s’agit en fait de la montre qui confère à Strange le statut de super-héros après sa quasi-agression et son sauvetage ultérieur le conduisant à l'Ancien Un.

Le Master Ultra Thin Perpetual de Jaeger-LeCoultre symbolise l'état émotionnel de Strange tout au long du film.

C'est incroyablement significatif tout au long du film. C'est un cadeau d'une valeur considérable de la part de quelqu'un qui l'aime et qui veut le posséder. Christina est la personne qu'il aime le plus au monde, mais son ego rompt irrémédiablement la relation, tout comme la montre se brise dans un accident de voiture. Strange conserve le garde-temps brisé et, lorsqu'il cherche une réponse à ses problèmes à Katmandou, il se cramponne à la montre.

Dans l'une des dernières scènes du film, il regarde la montre et la repose sur son poignet - il est cassé et illisible, le temps a perdu tout concept, il devient abstrait. Donc, le fait qu'il soit fissuré est une métaphore de ce que le temps est et est devenu pour Strange - l'un de ses pouvoirs est la manipulation du temps et nous avons vu des exemples où il a gelé, ralenti et parcouru le temps. C'est aussi un artefact qu'il garde pour sa beauté; bien qu’elle soit brisée, elle n’est pas ruinée pour lui car c’est un symbole de la femme qu’il aime et la seule chose qui le relie à son ancienne vie - une vie qui ne sera plus jamais la même, comme ses mains cassées.

Baume & Mercier: Deux roues font bouger l'âme

Lors de leur lancement en Californie l’année dernière, j’avais monté des Indiens et porté des montres Baume & Mercier. Dès que cet événement a eu lieu, j’ai immédiatement commencé à faire pression sur eux pour un test à long terme des motos et des montres. voyez comment ils se sont comportés quotidiennement.

Baume & Mercier a travaillé avec le concessionnaire indien de Lausanne, en Suisse, Biker Syndicate (www.biker-syndicate.ch), pour me prêter deux motos indiennes - une Scout (1 133 cc) et un chef (1 811 cc) pendant dix jours.

Baume & Mercier m'a également envoyé les trois montres inspirées par ce partenariat avec Indian: le Tribut Clifton Club Burt Munro, l'édition scoute Tribute du Clifton Club indien et l'édition en chef Tribute du Clifton Club Indian Legend.

Indian est l’une des «nouvelles» entreprises de motos les plus prospères de l’histoire. Fondée en 1901, Indian était un chef de file mondial de la moto depuis 1953, date à laquelle la société a fait faillite et a fermé ses portes. Plusieurs groupes ont tenté de ramener la célèbre marque mais ont échoué.

Jusqu'à ce que Polaris achète la marque en 2011 et la réintroduise en 2013, en faisant ses débuts avec les nouveaux Chief Classic, Chief Vintage et Chieftain.

J’ai piloté l’un de ces premiers vélos à Las Vegas et j’ai été très impressionné par la qualité de la construction et la puissance du moteur Thunderstroke; pour les manèges.

Ni la moto déçue. Ce sont deux vélos complètement différents - le Scout est physiquement beaucoup plus petit, souple, rapide et très puissant. Je sentais que je pouvais monter le scout n’importe où, et c’est le but. C'est un vélo amusant qui convient à peu près à toutes les tâches en tournée (bien qu'avec des accessoires, c'est également possible). Le Scout a un petit siège passager, qui n’a pas l’air très confortable. Tous les passagers possibles ont répondu «non merci» dès qu'ils ont vu ce siège.

Je me suis beaucoup amusé avec le scout, en descendant dans le Jura et en déchirant les routes venteuses. Le scout était à l'aise, réactif et décalé et accéléré en douceur. Le piloter me donnait un vrai sourire chaque fois que j’appuyais sur l'accélérateur et que je me sentais confiant dans le Scout. J'ai aussi adoré le look du moteur Scout, avec sa finition presque squelettée, un peu comme la finition que Baume & Mercier donne à ses mouvements automatiques.

Le chef est un autre animal tout à fait. Long et avec un moteur beaucoup plus gros, le chef est un peu intimidant. En fait, plusieurs coureurs que j'avais engagés pour faire des essais avec moi hésitaient même à monter sur le Chief, en raison de sa longueur, de sa largeur et de son poids imposants.

Mais un tour dissipe toutes ces préoccupations et vous tombez amoureux du confort, du son, du couple et de l'expérience. Vous ne pouvez pas déplacer le chef comme le scout, mais c'est le but du chef. Le scout court devant lui et vérifie les choses, le chef est majestueux, fier et jamais pressé. Cela ne veut pas dire que le chef ne peut pas bousculer quand vous le souhaitez, mais vous ne le souhaitez pas. Vous voulez vous asseoir, regarder le paysage glisser pendant que vous écoutez et apprécier le grondement profond du moteur Thunderstroke

La première montre que Baume & Mercier a introduite pour le partenariat indien était le Clifton Club Burt Munro Tribute. Ce chronographe a un certain nombre de détails spéciaux conçus pour commémorer le record de vitesse au sol, 184 mph, l'ensemble Burt Munro (qui existe encore aujourd'hui). Le grand chiffre jaune 35, le chiffre chanceux de Munro, apparaît immédiatement dans le compteur de secondes du chronographe. Ensuite, la couleur «rouge indien» de la sangle en cuir de veau évoque le vermillon profond identifié à la Indian Motorcycle Company et correspondait à la couleur de la Munro Special, la moto qu’il a conduite pour le disque. Le cadran lui-même est de couleur argentée, sablé et escargot, destiné à imiter la surface des salines de Bonneville, où le record a été établi. Le boîtier en acier inoxydable de 44 mm a une échelle tachymétrique sur la lunette, avec le record, 184, mis en évidence. Sur le dos, le célèbre logo Indian Head de l'Indian Motorcycle Company est gravé, ainsi que le numéro de l'édition limitée. Le Clifton Club Burt Munro Tribute est limité à 1967 pièces, année où il établit le record.

Réglage précis avec la montre A. Lange & Sohne 1815 à cadran émaillé tourbillon

Outre le talent artistique visuel, le tourbillon a également été conçu pour la précision de la mesure de l'heure. Néanmoins, courir à l'heure n'est qu'une partie de l'équation; pour être aussi précis que possible, vous devez également pouvoir configurer une montre-bracelet à tourbillon avec une grande précision, ce qui constituerait un premier pas vers la réduction des erreurs de chronométrage. Un Lange & Sohne a étudié cette question et sa réponse est le Tourbillon de 1815 avec seconde de piratage et remise à zéro.

La fonction de piratage en secondes découle de la nécessité d'être précis. Comme la plupart des choses dans l'horlogerie, vraiment. Si vous devez régler votre montre, la plupart du temps, vous tirez la couronne, bousculez la position des aiguilles des heures et des minutes, puis vous êtes prêt. C'est l'idée générale. Cependant, vous aurez remarqué que le mouvement de la montre ne s’arrête réellement pas à aucun moment. Tirer la couronne désengage simplement le mouvement des autres copains mécaniques. Les aiguilles des heures et des minutes sont dépourvues de puissance, mais vous pouvez voir le balancier filer comme une folle, et l’aiguille des secondes est toujours en marche. Donc, même si vous pouvez régler les heures et les minutes avec une précision extrême, l'aiguille des secondes continuera à faire son propre travail. Et si vous êtes le genre d’amoureux des montres qui apprécie la précision de l’indication de l’heure à la seconde près (ce qui représente un pourcentage substantiel d’amateurs d’horlogerie, admettons-le), vous pourrez alors atteindre le Xanax.

Une montre avec une fonction de piratage des secondes arrête complètement le mouvement, ce qui facilite la synchronisation de votre montre avec un chronomètre donné. Lorsque vous tirez la couronne, un petit levier de frein s’affiche et appuie légèrement sur le balancier pour l’empêcher d’osciller. Arrêtez tout dans le mouvement, vraiment, puisque tout est contrôlé par le balancier. Ça ne s'appelle pas le cœur de la montre pour rien, vous savez.

Le prochain niveau à partir des secondes de piratage est la réinitialisation des secondes des secondes. Ainsi, en plus du frein de balancier, vous avez une petite came en forme de cœur supplémentaire posée sur le volant qui entraîne l'aiguille des secondes. En tirant la couronne, le frein appuie sur le balancier et fait tomber un marteau à ressort sur la came du cœur excentrique, ramenant l'aiguille des secondes à la position zéro.

À proprement parler, vous pouvez régler votre montre de la même manière chaque fois que votre aiguille des secondes s’est arrêtée. Il est plus judicieux de le faire avec une réinitialisation à zéro, alors pourquoi préféreriez-vous le contraire? Ce serait comme de commencer votre bail de location sur le 9 e ou le réglage de votre alarme quotidienne pour 07h42; Je veux dire que vous pourriez le faire, c'est un monde libre après tout, mais qui fait cela si ils ont le choix? Les psychopathes, c'est qui. Ce que je veux dire, ce n’est pas sain d’esprit.

Maintenant nous arrivons aux bonnes choses. Comment associer le réglage de précision d'une seconde de piratage avec remise à zéro au chronométrage de précision d'un tourbillon? Freiner un balancier est assez simple, mais quand ce balancier est entouré d’une cage de tourbillon rotative, comment y arriver sans que le levier de frein ne cède de temps en temps dans la cage du tourbillon au lieu de rencontrer sa cible? Mauvaise nouvelle: ce n'est pas facile. Bonne nouvelle: quelqu'un d'autre l'a déjà fait.

The Jubilee Line: Kurt Klaus et Christoph Grainger-Herr, PDG, parlent des 150 ans de la CBI

Il a supervisé le «Warhorse of Schaffhausen» (également appelé Il Destriero Scafusia), un chronographe à tourbillon, à répétition minutes et à rattrapante, construit sur un calibre de base Valjoux 7750. Et si vous trouvez cela contre-intuitif, détrompez-vous. Parce que IWC a toujours eu pour objectif de trouver des solutions techniques pour rendre toute complication plus fiable, plus robuste et mieux fonctionner que son homologue haut de gamme, à un prix plus accessible.

Christoph Grainger-Herr, PDG d'IWC, a débuté sa carrière en tant qu'architecte. Mais il préfère y voir une vocation qui peut englober la mise en œuvre de visions qui vont bien au-delà de l’esthétique. Pour Grainger-Herr, l’architecture est une affaire de discours social et jusqu’à présent, sa conversation avec le public des acheteurs d’horlogerie, notamment à travers la collection «150 Years» Jubilee, a été profondément engageante. Il s'est déjà montré habile à activer de manière inattendue certains aspects du passé flamboyant de la marque pour définir son avenir. Exemple: la montre-bracelet IWC Tribute to Pallweber, qui fait l’objet de beaucoup de rumeurs. Un autre exemple serait l’évolution future de la famille Pilot's Watch au-delà de ses racines pragmatiques pour loger de manière transparente une complication du calendrier annuel avec élégance et élan.

Revolution a eu le plaisir de s'asseoir avec ces deux grands innovateurs pour discuter de la manière dont le 150e anniversaire de la marque était encapsulé dans la collection de montres créée pour la commémorer. Ce faisant, nous nous sommes sentis privilégiés de revivre de merveilleux souvenirs avec Klaus, tout en apprenant comment Grainger-Herr orientera la marque vers une plus grande réussite dans son avenir inexorable, toujours dans un esprit d'innovation. Cette année, la marque a mis l’accent sur le bilan, le respect du passé, un aperçu de l’avenir et, bien sûr, sur 150 ans de réalisations horlogères. La collection s’inspire de FA Jones, fondateur de IWC, un homme qui, explique Grainger-Herr, signifie toujours beaucoup pour la société. «Jones était un homme très précis et technique, qui abordait cet aspect méticuleux de l'ingénierie, mais il était en revanche un entrepreneur audacieux et un peu rêveur», dit-il. Quand vous regardez nos produits et nos histoires d’aujourd’hui, c’est à peu près la même combinaison: vous amuser avec les idées et les concepts qui nous viennent à l’esprit, mais en même temps vous assurer que tout est conçu selon un très haut standard suisse-germanique.

«Le bâtiment dans lequel tout a commencé est toujours utilisé et nous en sommes très fiers tous les jours. C'est un morceau de l'architecture américaine tôt au milieu de la Suisse. Cela représente quelqu'un qui est venu ici, qui était non seulement un ingénieur, mais aussi un penseur incroyablement audacieux qui avait la folle idée de fonder cette usine industrialisée au cœur de la Suisse. Le fait que son rêve se réalise et demeure le cœur d'une grande marque mondiale est très humiliant; et passer la porte chaque matin vous fait sentir et vivre l'héritage de cette marque. C'est presque unique. À l’ère moderne, beaucoup de marques ne sont guère plus que des usines d’assemblage, mais nous pouvons tout vous montrer, de la fabrication à l’assemblage, en passant par le marketing - c’est puissant. ”

En ce qui concerne la vie à la CBI, Grainger-Herr et Klaus parlent d’une seule voix quand ils disent qu’ils ne peuvent pas imaginer travailler dans une autre usine. «Je suis né à Saint-Gall, non loin de Schaffhouse», a déclaré Klaus. «Je voulais rentrer à la maison et IWC était le seul fabricant de montres proche. J'ai demandé s'ils avaient besoin d'un horloger et c'est ce qu'ils ont fait. J'ai donc commencé en 1957 et je suis toujours là. Je ne travaille plus sur des montres, mais représente la marque que j'aime. Je me suis senti à l'aise dès le premier jour, lorsque j'ai assemblé le mouvement Mark 11. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant, ni à l'école ni au travail. C'était le cas même dans les temps difficiles des années 1970 et le sentiment est le même aujourd'hui. IWC est ma maison. "

«Je suis ici depuis 11 ans et mon histoire n’est pas si différente de celle de Kurt», reconnaît Grainger-Herr. «J'ai adoré la marque et j'ai réalisé qu'ils avaient probablement besoin d'un architecte. Je suis venu et a demandé, et ils ont dit qu'ils ont fait. Je me souviens d'avoir franchi la porte pour la première fois et moi aussi j'ai ressenti ce sentiment de famille. J'ai aimé les gens et j'ai aimé l'ambiance et cela n'a jamais changé. Je n'ai jamais voulu travailler nulle part ailleurs. Ce n'était pas une question de carrière, c'était de me sentir bien. Cette marque, contrairement à toutes les autres, concerne le mélange d'ingénierie, de pureté du design et d'émotion, et c'est ce dont les gens tombent amoureux. Nous prenons cette fascination pour IWC et la rendons vivable et permettons à nos clients de la vivre. "

David Beckham prend une nouvelle pose pour Tudor

Légende du football (football) immortel, icône du style, ambassadeur de l'UNICEF et superstar du monde entier, David Beckham poursuit son travail avec Tudor dans une nouvelle addition à la campagne #BornToDare de l'horloger suisse.

Tourné et réalisé par le célèbre photographe de mode britannique, David Sims, deux images différentes ont été annoncées avec Beckham portant deux looks différents et des montres Tudor.

Dans l’image principale, Beckham porte le Black Bay Bronze sur l’une des excellentes lanières en tissu de l’horloger , qui a connu un succès fulgurant à Baselworld 2016. marque à Baselworld 2018 , plus tôt cette année.

Beckham est maintenant le leader du groupe Tudor depuis plus d'un an . Jusqu'à présent, cette relation semble avoir été saluée par les fans de Beckham et de Tudor. Bien sûr, une des principales raisons pour lesquelles il s’agit d’une relation aussi organique est que, d’abord, Beckham a toujours été connu pour être un collectionneur de montres.

Parmi les nouveaux visuels créés par David Sims, on trouve une série de vidéos dans lesquelles Beckham décrit son rôle de collectionneur de montres et son premier Tudor - une pièce vintage - qui aurait beaucoup souffert de lui. Beckham parle aussi intimement, dans la série, de son grand-père, de son temps en tant que capitaine de l’Angleterre et de son travail avec Tudor.

Pendant ce temps, les Tudor eux-mêmes ont une bonne année, encore une fois avec le lancement de leur succès blockbuster, Black Bay GMT et du précédent, Black Bay Fifty-Hight. De plus, l'ajout de Jay Chou, superstar de la musique pop mandarine, aux rangs des ambassadeurs de Tudor, a sans aucun doute ouvert un nouveau terrain de visibilité à la marque

Depuis le moment de sa création, né de l'ambition visionnaire audacieuse de la société américaine FA Jones consistant à réunir les arts horlogers disparates sous un même toit dans une usine alimentée par l'imposante chute du Rhin, la qualité qui caractérise l'International Watch Company l'esprit d'innovation. Et cette qualité même trouve ses champions les plus inébranlables dans Kurt Klaus et Christoph Grainger-Herr, deux symboles extraordinaires de la liberté de penser qui a toujours défini IWC.

Kurt Klaus est le plus grand dépositaire de la culture horlogère de la marque - et sans doute de l'horlogerie. Si l'horlogerie avait un temple de la renommée, Kurt Klaus aurait été intronisé il y a très longtemps. Alors qu'il était directeur technique d'IWC, il a supervisé le développement du premier chronographe industriel au monde avec une fraction de seconde, le premier profondimètre à tube de Bourdon au monde dans une montre-bracelet, le premier répéteur de minutes modulaire au monde, le premier au monde à sept jours de puissance. conserve le mouvement automatique avec le système de remontage hyper efficace Pellaton et a créé à lui seul le premier calendrier perpétuel synchronisé au monde, dans lequel toutes les informations - jour, date, mois, année, indication d'année bissextile, phases de lune et même lecture numérique pour l'année - était contrôlée par une seule couronne.